D’ici à 2030, bon nombre des plus grandes marques de mode du monde, du groupe H&M à Kering, propriétaire de Gucci, ont promis de réduire de moitié les émissions responsables du réchauffement de la planète dans leurs chaînes d’approvisionnement, une entreprise coûteuse qui est de plus en plus étayée par des réglementations gouvernementales. Mais elles s’y prennent mal, selon un nouveau rapport de la Transformers Foundation, un groupe professionnel de l’industrie du denim.
La plupart des marques se contentent de renvoyer la balle à leurs fournisseurs, leur demandant de fixer leurs propres objectifs et d’assumer le coût substantiel de la décarbonisation, sans reconnaître les défis structurels, sans promettre de soutien financier et sans se préoccuper de ce qui pourrait être possible dans la pratique, selon le rapport.
« La responsabilité de l’action climatique dans le secteur de la mode n’est pas partagée », a déclaré Kim van der Weerd, directeur de l’intelligence à la Transformers Foundation. « Cette approche n’est pas seulement inéquitable, elle est aussi irréalisable. Elle n’est pas réalisable.
C’est pourquoi le titre de ce rapport est « Condamné à l’échec ». Parce que, bien sûr, c’est le cas », a-t-elle ajouté.
Il s’agit d’une évaluation publique inhabituellement franche de la manière dont les fournisseurs perçoivent l’état actuel des choses. Les conversations sur les efforts visant à réduire l’impact environnemental de la mode ont été dominées pendant des années par les marques occidentales, qui avaient tout à gagner à faire connaître leurs efforts aux consommateurs, aux investisseurs et aux autorités de réglementation. Les fournisseurs, en revanche, ont toujours hésité à exprimer des préoccupations susceptibles d’être perçues comme des critiques à l’égard de leurs clients.
Bien que le rapport soit basé sur des entretiens avec des fabricants de denim, les défis qu’ils évoquent concernent l’ensemble de l’industrie. Parmi les personnes interrogées figurent le géant indien de la fabrication Shahi Exports et le producteur autrichien de fibres Lenzing.
Les conclusions sont au cœur d’un débat de longue date sur la question de la justice climatique, qui occupe une place de plus en plus importante dans les négociations mondiales sur le climat. Dans le contexte de la mode, il s’agit de l’idée que les grandes marques occidentales ont accumulé les bénéfices financiers de la destruction du climat, mais qu’elles n’assument pas la responsabilité de nettoyer le gâchis.
La majeure partie de l’impact environnemental du secteur a lieu dans la chaîne d’approvisionnement, au cours de processus de fabrication à forte consommation d’énergie tels que la teinture et le finissage des tissus. Les marques ne sont pas propriétaires de ces fournisseurs et ne passent généralement pas de contrat avec eux directement. Mais elles dictent les conditions dans lesquelles l’entreprise opère. Et pendant des décennies, cela a signifié une chose avant tout : des coûts bas qui laissent peu de place aux fournisseurs pour investir dans des pratiques commerciales plus responsables.
En d’autres termes, la recherche d’une production bon marché qui a contribué à la croissance de la mode a effectivement délocalisé les défis climatiques de l’industrie dans des pays comme l’Inde, le Bangladesh et le Pakistan. Si les marques s’efforcent aujourd’hui de résoudre les problèmes que la promotion de produits toujours plus rapides et moins chers a contribué à créer, rien n’indique qu’elles soient disposées à payer un supplément pour contribuer à la réalisation de leurs objectifs, selon les fournisseurs.
Cette dynamique est d’autant plus délicate que les fournisseurs opèrent souvent dans des pays où le coût du capital est élevé et où l’accès au financement climatique est limité.
« Il existe un fossé énorme en termes de marges et d’accès aux ressources entre les marques et les détaillants et leurs fournisseurs », a déclaré M. van der Weerd. « En pratique, on attend des fournisseurs non seulement qu’ils fassent la majeure partie du travail de décarbonisation, mais aussi qu’ils en paient la facture.
Bien que certains fruits faciles à cueillir offrent des avantages environnementaux à faible coût qui peuvent entraîner des gains d’efficacité et rentabiliser rapidement l’investissement, de nombreux efforts plus importants prendront des années avant de donner des résultats, ou n’en donneront jamais, selon les fabricants interrogés pour le rapport de la Transformers Foundation. Les sommes nécessaires à la décarbonisation complète de l’industrie sont impressionnantes : quelques milliers de milliards de dollars d’ici à 2050, selon une analyse de l’initiative de financement climatique Apparel Impact Institute et de la plateforme d’innovation Fashion for Good.
A Lire – BOF