La marque de sacs à main d’Akosua Afriyie-Kumi, AAKS, s’est taillé une place de choix dans les grands magasins tels que Nordstrom et Bloomingdale. Mais pour la créatrice ghanéenne, la véritable réussite de la marque réside dans son travail de préservation et de promotion d’une tradition de tissage vieille de 1 000 ans.
Les sacs en raphia tissés à la main de la marque sont minutieusement assemblés par des femmes artisans dans les villages ghanéens. Le matériau ressemblant à de la paille provient d’agriculteurs locaux qui effeuillent les palmiers raphia, puis sèchent, tordent et teignent le matériau à la main. La marque assure la formation des tisserandes et paie plus que le taux du marché pour que les artisanes locales puissent vivre de leur travail. Afriyie-Kumi considère que son rôle consiste à la fois à soutenir l’artisanat traditionnel et à le promouvoir sur la scène internationale.
« Il est vraiment important pour moi, en tant qu’entreprise, de promouvoir ma culture », a déclaré Afriyie-Kumi. « Maintenant, il y a un coup de projecteur sur l’Afrique pour que nous puissions partager ce que nous faisons ».
Les efforts d’AAKS s’inscrivent dans un mouvement plus large porté par une jeune génération diversifiée de designers qui ont l’ambition d’intégrer la durabilité. En plus de mettre l’accent sur une conception et une production respectueuses de l’environnement et sur le bien-être social dans leurs chaînes d’approvisionnement, beaucoup d’entre eux s’appuient également sur leur héritage pour rechercher et soutenir les artisans et l’artisanat indigènes – des communautés qui sont aussi souvent les plus menacées par le changement climatique.
Cette forme de durabilité culturelle reflète une prise de conscience croissante de l’histoire de l’appropriation de la mode. Bien que les artisans qualifiés de pays comme l’Inde réalisent parmi certains des détails les plus exquis des créations de couture, leur travail a été régulièrement sous-payé, sous-évalué et non crédité par l’industrie de la mode, qui a plutôt promu une vision occidentale de ce qui devrait être considéré comme luxueux.
Mais cette approche suscite de plus en plus de critiques, d’autant plus que la pandémie et la montée du mouvement Black Lives Matter ont amplifié la prise de conscience des problèmes de justice raciale et sociale chez les consommateurs et la jeune classe créative de la mode. Une prise de conscience plus large s’infiltre également dans la mode traditionnelle.
La directrice de la création de Dior, Maria Grazia Chiuri, a drapé la toile de fond du défilé de couture de la marque le mois dernier de broderies complexes cousues pendant des mois par des femmes de la Chanakya School of Craft de Mumbai. Certains des prix les plus prestigieux de la mode de l’année dernière ont récompensé des créateurs comme Sindiso Khumalo et Kenneth Ize, dont le travail soutient l’artisanat textile indigène.
« Les consommateurs et les marques doivent comprendre la valeur de ces processus », a déclaré Monica Moisin, avocate spécialisée dans la mode et fondatrice de la Cultural Intellectual Property Rights Initiative (CIPRI), une organisation qui promeut et protège l’artisanat traditionnel dans le monde. Les avantages sont multiples : ils ajoutent de la valeur à des produits que les consommateurs considèrent comme plus durables, tout en créant un modèle économique plus éthique, plus inclusif et plus équitable pour l’industrie, a ajouté Mme Moisin.
Slow Fashion
Travailler avec des techniques traditionnelles peut être un défi pour les jeunes marques. Le processus de fabrication à la main est lent et aléatoire. C’est difficile à concilier avec le modèle économique moderne et rapide de la mode.
Il faut environ une semaine pour produire chaque sac AAKS – un point de tension avec les partenaires grossistes, qui s’attendent à ce que leurs commandes soient exécutées beaucoup plus rapidement. « Si le magasin passe une commande, disons de 500 produits, il nous faut environ quatre mois pour l’exécuter », a déclaré Afriyie-Kumi.
Angel Chang, dont la ligne de vêtements pour femmes est fabriquée à la main par des artisans indigènes dans la région rurale de Guizhou, en Chine, explique que chaque pantalon de sa marque nécessite 24 heures de couture, contre 18 minutes pour une usine produisant pour une marque grand public.
Travailler de cette manière signifie que les marques sont limitées dans la quantité qu’elles peuvent produire et que les prix sont élevés. La ligne de prêt-à-porter de Chang coûte plus de 400 dollars pour une chemise en coton tissée à la main. Il a également fallu des années pour former les artisans locaux à la standardisation de leur processus de production afin que la qualité et le toucher de chaque vêtement soient constants. Son objectif est que les consommateurs apprécient les techniques traditionnelles avec lesquelles elle travaille, de la même manière qu’ils apprécient le travail des ateliers de luxe italiens et français.
Il est également de plus en plus difficile de trouver des artisans ayant les compétences nécessaires pour perpétuer l’artisanat traditionnel. Dans de nombreux endroits, de moins en moins de jeunes apprennent les techniques traditionnelles, préférant s’orienter vers des carrières qui promettent de meilleurs salaires et une plus grande mobilité sociale.
Mme Chang a dû investir dans des programmes de formation locaux pour préserver les compétences dont elle a besoin et reste préoccupée par la rapidité avec laquelle l’urbanisation rapide de la Chine érode les cultures, l’histoire et les techniques indigènes. « Les villages traditionnels ont disparu ou ont été détruits au cours des 20 dernières années », a déclaré Mme Chang. « Notre plus grand défi, c’est une course contre la montre – les anciens disparaissent, et leurs connaissances [ne sont] pas perpétuées par la jeune génération. »
Par exemple, de nombreuses recettes de teintures végétales locales ont déjà été oubliées, a déclaré Chang. « Si les connaissances restantes ne sont pas documentées, elles pourraient être perdues à jamais ».
Un système plus équitable
Des marques comme AAKS et Angel Chang essaient également de travailler avec les artisans d’une manière qui remédie aux inégalités et garantit que les artisans qualifiés reçoivent un salaire équitable pour leur travail.
Historiquement, c’est un domaine dans lequel l’industrie a souvent échoué. Dans de nombreux cas, les artisans travaillent à domicile et sont payés pour chaque pièce qu’ils fabriquent, quel que soit le temps que cela prend. Les efforts déployés par les entreprises du secteur du luxe pour remédier aux inégalités dont sont victimes les brodeurs qualifiés en Inde ont été critiqués pour s’être rabattus sur un salaire mensuel fixe, fixé en fonction des minima gouvernementaux, qui prive les artisans de la possibilité de faire des heures supplémentaires.
Mme Moisin, du CIPRI, suggère aux marques d’utiliser ce qu’elle appelle la « règle des 3C », qui signifie « consentement, crédit et compensation ». Lorsqu’elles travaillent avec des artisans, les marques doivent commencer par obtenir l’autorisation d’utiliser leur travail, puis s’assurer qu’elles accordent le crédit à la communauté locale et, enfin, fournir une compensation équitable aux artisans.
Mme Chang collabore avec des organisations locales à but non lucratif pour établir des salaires équitables pour les artisans avec lesquels elle travaille. Selon Afriyie-Kumi, AAKS offre environ trois fois les tarifs locaux pour les sacs qu’elle vend sur le marché international et paie ses artisans toutes les deux semaines, plutôt que sur une base mensuelle, pour s’assurer qu’ils ont toujours accès à des fonds.
« Pour les marques qui s’élèvent vraiment de manière culturellement durable, c’est un moyen d’élever une génération de femmes, principalement des femmes de couleur, qui ont historiquement été exclues de la rentabilité du système de la mode », a déclaré Ayesha Barenblat, fondatrice et directrice générale du groupe de défense des droits des travailleurs Remake. « Si c’est bien fait, c’est une opportunité de travail digne et de travail autonome ».