La période de mars 2020 à décembre 2021 a été marquée par de profonds changements et une multitude de défis.
Dans le secteur de la mode, les fermetures soudaines dues à une pandémie ont laissé les marques dans l’embarras pour déchiffrer un marché en mutation rapide. Elles ont annulé des commandes, puis réitéré leurs achats lorsqu’il est devenu évident que les consommateurs confinés chez eux voulaient toujours faire du shopping. Les embouteillages dans la chaîne d’approvisionnement ont fait grimper les coûts d’expédition et le prix des matières premières. Les fournisseurs ont dû faire face à des défis supplémentaires – et à des dépenses – pour s’adapter afin de garantir la sécurité des travailleurs.
Mais au milieu de ce bouleversement, il y avait une constante : le prix que les marques payaient à leurs fournisseurs pour produire des vêtements tels que des sweats et des sweats à capuche adaptés au verrouillage est resté largement inchangé, selon une enquête menée auprès de 1 000 fabricants au Bangladesh et publiée dans un nouveau rapport de l’université d’Aberdeen et du groupe de campagne pour le commerce équitable Transform Trade, basé au Royaume-Uni.
Plus des trois quarts des personnes interrogées ont déclaré qu’à la fin de 2021, les marques occidentales comme Gap et H&M ne paieraient pas plus cher leurs vêtements qu’au début de la pandémie. Près d’une personne sur dix a déclaré être payée en dessous du coût de production.
Face à l’augmentation des coûts, cette stagnation des prix a rendu plus difficile pour les fabricants de payer le salaire minimum à leurs travailleurs et a contribué à des pertes d’emplois. Les travailleurs qui ont gardé leur emploi ont dû faire face à des brimades et à du harcèlement pour augmenter le rythme de travail et ont été contraints de faire des heures supplémentaires non rémunérées pour respecter des délais serrés alors que la demande augmentait après une baisse de la pandémie précoce, selon l’étude.
Les résultats reflètent la manière dont les pratiques d’achat des marques peuvent affecter directement les conditions de travail, les engagements dignes de ce nom visant à garantir des normes de travail équitables et à payer des salaires décents étant souvent en conflit avec la demande de fast fashion à bas prix et la recherche de profits plus élevés.
La pression sur les fabricants n’a pas diminué au cours des 12 derniers mois.
Lorsque la demande a chuté en réponse à l’inflation et aux vents contraires de l’économie cet automne, certains gros clients ont demandé aux fournisseurs de retenir leurs livraisons jusqu’à un an, m’a dit Faruque Hassan, président de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh, lors d’un voyage au Bangladesh en novembre. De nombreuses marques ont fait pression pour obtenir des remises, et certains fabricants ont accepté des prix qui signifiaient qu’ils étaient dans le rouge juste pour faire tourner les usines, m’ont dit à l’époque des initiés du secteur.
Les problèmes ne se limitent pas au prix des marchandises. Des délais d’exécution courts, une mauvaise planification ou des changements soudains dans les conceptions peuvent entraîner des heures supplémentaires excessives, les usines s’efforçant de respecter les délais inflexibles des marques. Les annulations soudaines peuvent entraîner des licenciements et menacer la capacité des fabricants à verser des indemnités de licenciement, selon un nouveau résumé des recherches sur l’impact des pratiques d’achat publié par le Better Buying Institute.
De nouvelles réglementations pourraient changer cette dynamique, en rendant les marques plus responsables de ce qui se passe dans leurs chaînes d’approvisionnement et en ouvrant la voie aux groupes de travailleurs et aux défenseurs des droits des travailleurs pour intenter des actions en justice contre eux lorsque les choses tournent mal.
L’Union européenne s’oriente vers des exigences de diligence raisonnable plus strictes pour les marques, en s’appuyant sur la législation déjà en place dans des pays comme la France et l’Allemagne. Le New York Fashion Act, un projet de loi actuellement examiné par l’Assemblée de l’État de New York, comprend des orientations sur les pratiques d’achat responsables. S’il est adopté, les marques pourraient se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 % de leur chiffre d’affaires mondial en cas de non-respect.
Ce type de risque financier réel pourrait finalement être ce qu’il faut pour modifier l’équilibre des incitations afin que la recherche du profit aille de pair avec la recherche du bien social.
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