L’analyse s’étend sur un grand nombre de sections destinées à présenter un guide de terminologie, des recommandations générales, une « matrice » de ressources de programmes régénératifs, la science de la séquestration du carbone dans le sol (ou capture du carbone) et la manière de la mesurer, les nuances (y compris les années nécessaires à la transition des exploitations et aux bénéfices) et l’équité de la chaîne d’approvisionnement, tout en déboulonnant le mythe de la nouveauté autour de l’agriculture régénérative.
« Beaucoup de gens pensent que [l’agriculture régénérative] est disruptive, mais ce n’est pas le cas – les gens le font depuis des générations », a déclaré dans le rapport Nishanth Chopra, fondateur de la marque de vêtements Oshadi, basée en Inde.
Les études de cas portent sur des entreprises telles que J. Crew, Madewell, VF Corp, Oshadi (un collectif de mode régénératrice en Inde) et le fournisseur de laine Shaniko Wool Company. Le rapport s’appuie sur 25 entretiens approfondis avec les parties prenantes et sur les conseils d’experts. Le financement du rapport a été assuré par Kering, J. Crew Group (y compris Madewell), CottonConnect et les moyens de financement existants de Textile Exchange.
« Notre rapport est un appel à l’action pour que les entreprises commencent à investir dans des projets pilotes développés en plein partenariat financier avec les agriculteurs, les communautés indigènes et les chercheurs, générant au fur et à mesure davantage de données sur l’agriculture régénérative. En faisant cet investissement dès maintenant, les sols, la nature et les communautés en bénéficieront, tout en maximisant le temps d’apprentissage et d’adaptation dans les huit courtes années qui nous séparent de 2030. Un mode de pensée régénérateur s’aligne également sur l’impératif parallèle d’un modèle économique fondamentalement nouveau pour l’industrie de l’habillement, notamment des chaînes d’approvisionnement plus justes et non extractives et un accent émergent sur la décroissance », indique le résumé du rapport.
En novembre, Textile Exchange a établi sa première base de référence sur la biodiversité, qui soulignait comment, à l’époque, une minorité – soit seulement 38 % (environ 60 des 157 entreprises de mode interrogées) – commençait à agir sur les pratiques régénératrices. Textile Exchange a également dévoilé sa stratégie Climate+, qui vise à aider l’industrie textile mondiale à réduire de 45 % les émissions liées à la production de fibres et de matières premières d’ici à 2030.
Ce rapport s’appuie également sur les orientations techniques existantes en matière de fixation d’objectifs, élaborées par le Greenhouse Gas Protocol Carbon Removals et le Land Sector Initiative; Science-Based Targets initiative (SBTi) Forest, Land and Agriculture project (FLAG) et Net Zero workstreams; the Science-Based Targets for Nature (SBTN), et la Convention sur la diversité biologique.
Il est important de noter que le rapport commence par deux questions essentielles : « reconnaître les racines indigènes de l’agriculture régénératrice, inclure la justice raciale et sociale en tant que composantes essentielles de tout système qualifié de « régénérateur » » et « aborder spécifiquement les risques financiers et autres auxquels sont confrontés les agriculteurs dans la transition vers l’agriculture régénératrice ».
Au fur et à mesure que les réseaux d’approvisionnement régénératifs sont construits, Textile Exchange a déclaré que les marques doivent s’assurer que ceux qui sont les gardiens directs de la terre ont un « rôle décisionnel actif » (y compris les modèles financiers) dans tout projet d’agriculture régénérative dès le début, ou ils ne peuvent pas être considérés comme des projets « régénératifs ».
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