La réglementation peut souvent avancer à pas de tortue, mais une initiative française visant à imposer des pénalités sévères sur les produits de fast-fashion a franchi les premières étapes du processus législatif aussi rapidement qu’une nouvelle collection de Shein.
Le projet de loi, qui imposerait des surtaxes importantes sur les produits de mode en fonction de leur impact environnemental, a été adopté à l’unanimité lors de sa première lecture à l’Assemblée nationale la semaine dernière et sera maintenant soumis au Sénat avant de devenir loi.
L’initiative de la France s’inscrit dans une série de nouvelles réglementations visant l’industrie de la mode, alors que les décideurs politiques soucieux du climat cherchent à lutter contre le gaspillage, la pollution et les abus de main-d’Å“uvre dans la chaîne d’approvisionnement du secteur.
Bien que la mode ait été chroniquement sous-réglementée, une prise de conscience croissante de l’impact environnemental de l’industrie a attiré une attention croissante ces dernières années. La croissance rapide de marques de fast-fashion perturbatrices, dirigées par Shein en Chine, a également contribué à mettre le sujet à l’ordre du jour politique.
Mais la proposition française élève considérablement les enjeux pour l’industrie par rapport à d’autres initiatives, avec des pénalités pouvant atteindre 10 € (10,90 $) par article d’ici 2030.
Si elle est adoptée, elle placerait la fast fashion dans une catégorie aux côtés de produits comme le tabac, soumis à une « taxe de péché » censée être si élevée qu’elle dissuade la consommation. Ce coût supplémentaire pourrait menacer l’ensemble du modèle économique des marques dont le marché repose sur des ventes à gros volumes à des prix dérisoires.
« Cela renvoie beaucoup d’autres réglementations semblables au bac à sable de maternelle », a déclaré Baptiste Carrière-Pradal, co-fondateur et directeur du cabinet de conseil en affaires publiques 2B Policy. « Certaines entreprises pourraient voir leur modèle économique entier réduit à néant. Il ne s’agit pas de quelques points de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA), mais d’un modèle économique entier qui est désormais irrélevant en France. »
Quelle serait la répression de la France sur la fast fashion ?
Dans sa forme actuelle, le projet de loi français introduirait une série de pénalités et de restrictions visant les producteurs de vêtements bon marché et à rotation rapide.
À partir de l’année prochaine, les produits seraient soumis à une taxe importante pouvant aller jusqu’à 5 € chacun liée à leur impact environnemental. Cette taxe pourrait atteindre jusqu’à 10 € par produit d’ici 2030, mais elle serait limitée à 50 % maximum du prix d’un article.
Les entreprises de mode qui inondent le marché de gammes de produits en rotation rapide seraient également interdites de publicité en France. Et les entreprises seraient tenues de fournir des informations sur l’impact de leurs produits au point de vente et d’encourager la réutilisation et la réparation.
Pendant ce temps, les fonds générés par le nouveau système seraient utilisés pour subventionner les entreprises travaillant à améliorer l’empreinte environnementale de l’industrie.
Bien que le projet de loi soit présenté comme une initiative écologique, destinée à réduire la consommation excessive et à sanctionner les produits qui nuisent à l’environnement, il vise également à limiter l’influence des entreprises de fast-fashion étrangères perturbatrices comme Shein et à protéger les marques et la fabrication françaises. Cela lui a valu un large soutien à l’Assemblée nationale à un moment où des mesures climatiques plus larges sont confrontées à une opposition croissante pour avoir menacé l’industrie nationale.
« Ce qui est sans précédent, c’est que, de l’extrême droite à l’extrême gauche, ils ont tous dit ‘oui' », a déclaré Carrière-Pradal lors du vote de la semaine dernière.
Qu’est-ce que la fast fashion ?
Le projet de loi a encore du chemin à parcourir avant de devenir loi et les détails de son application doivent encore être réglés.
La grande question qu’il soulève est de savoir ce qui compte comme fast fashion ?
Shein soutient que bien qu’elle propose une gamme de produits étendue et à rotation rapide, elle ne produit que de petites séries en fonction de la demande. Le résultat, dit-elle, est que très peu de ce que l’entreprise fabrique reste invendu, ce qui la rend beaucoup moins gaspilleuse que les détaillants traditionnels.
La France est en train de finaliser ses propres critères pour évaluer les performances environnementales d’un produit.
Les scores des entreprises – et la probabilité que leurs produits soient soumis à des pénalités importantes – pourraient changer radicalement en fonction du nombre de produits qu’elles mettent sur le marché chaque année, de la durée de leurs cycles de vente, des types de matériaux utilisés et des prix. Le fait que les matériaux et les produits soient sourcés localement sera également pris en compte.
C’est un sujet qui fait l’objet de vifs débats depuis des années et qui reste controversé.
Selon le système français tel qu’il est actuellement conçu, bon nombre des plus grandes marques de vêtements du monde, notamment H&M, Zara et les fabricants de vêtements de sport à base de matériaux synthétiques, seraient susceptibles d’être mal notées.
Les entreprises n’ont pas fourni de commentaires à date.
Qui paie ?
Le point politiquement délicat de tout cela : les vêtements en France vont devenir plus chers.
L’impact proposé de la loi serait seulement de « dégrader le pouvoir d’achat des consommateurs français, à un moment où ils ressentent déjà l’impact de la crise du coût de la vie », a déclaré Shein dans un communiqué par courriel.
Mais changer les habitudes de dépenses, c’est exactement l’objectif, a déclaré Cécile Désaunay, directrice des études au cabinet de conseil Futuribles. Ce ne sont pas les consommateurs les plus pauvres de France qui alimentent la croissance des plus grandes marques de mode du monde, mais principalement des acheteurs de la classe moyenne qui remplissent leurs garde-robes de produits qu’ils ne porteront peut-être même jamais.
« Le problème n’est pas un manque de vêtements abordables pour les plus vulnérables, mais plutôt la surproduction de vêtements de mauvaise qualité qui finissent dans les armoires ou même dans les poubelles », a déclaré Désaunay.
Quoi qu’il arrive par la suite, le passage rapide du projet de loi met l’industrie en alerte. Les régulateurs s’en prennent à la fast fashion et sont prêts à pousser pour une législation qui pourrait changer la forme de l’industrie. Si la France continue à avancer, d’autres pourraient suivre.
« C’est certainement un changement de donne », a déclaré Carrière-Pradal.
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