La pandémie a jeté une lumière crue sur la nécessité d’une transition juste dans la mode, les marques et les détaillants annulant des commandes, refusant le paiement et laissant les fournisseurs mondiaux dans l’incapacité de payer les salaires. Depuis lors, l’attention accrue portée au traitement des travailleurs de l’industrie de l’habillement – de la part des consommateurs comme des militants – a forcé l’industrie à prendre en compte son impact social, faisant entrer dans les mÅ“urs l’idée d’une transition juste, où l’impact social devient une considération majeure dans le passage à des économies à faible émission de carbone. Les experts affirment qu’elle doit être au centre de la conversation alors que la mode continue d’adopter la circularité et de changer de modèle de production. Pour les marques, cela signifie un changement radical de mentalité.
Si le concept de transition équitable est relativement nouveau dans le secteur de la mode, les problèmes qui le sous-tendent tourmentent les marques depuis des décennies, explique ClÃodhnagh Conlon, directeur associé des secteurs de la consommation à l’organisation à but non lucratif Business for Social Responsibility. « Essentiellement, nous parlons de la façon dont les travailleurs et les communautés de la chaîne d’approvisionnement sont traités. »
Le terme est apparu dans les années 1960, lorsque de grandes entreprises ont commencé à acquérir de petites mines de charbon familiales pour améliorer leur efficacité face à la concurrence croissante du pétrole et du gaz naturel. De nombreuses mines ont été fermées, affectant les communautés qui en dépendaient pour leur subsistance, et les syndicats ont dû intervenir pour protéger les droits des travailleurs. Le concept a été formalisé lors de la conférence de Kyoto en 1997 par la Confédération syndicale internationale, et a été largement adopté au-delà du secteur de l’énergie à partir de 2010. L’année 2015 a marqué un autre tournant, lorsque l’Accord de Paris sur le climat a déclaré que la transition vers une économie à faible émission de carbone devait se faire de manière juste, et que l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’ONU a présenté ses lignes directrices pour une transition juste, qui seront à nouveau abordées lors de sa conférence annuelle en juin prochain.
Aujourd’hui, les définitions varient. Le Dr Hakan Karaosman, professeur adjoint à l’université de Cardiff, et Donna Marshall, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’University College Dublin (UCD) – qui dirigent ensemble le centre de recherche financé par l’UE Fashion’s Responsible Supply Chain Hub (FReSCH) – la définissent comme « des actions inclusives, holistiques et équitables menées par des personnes et des communautés pour perturber et transformer les systèmes capitalistes basés sur le marché qui perpétuent les problèmes sociaux et environnementaux ». Pour l’OIT, cela signifie simplement que « personne n’est laissé pour compte » à mesure que les industries se décarbonisent.
C’est un grand changement pour la mode, dont la chaîne d’approvisionnement est notoirement secrète et fragmentée, dit Marshall. Mais les solutions peuvent être étonnamment simples si les marques adoptent le bon état d’esprit. « Arrêtez de courir après des systèmes ridicules comme la compensation des émissions de carbone et les technologies fantaisistes qui seront là dix ans trop tard. Les deux choses que nous devons réussir sont la décarbonisation et le salaire de subsistance – ce sont elles qui débloqueront les plus grands impacts et elles doivent aller de pair. »
Les marques devraient partager l’important fardeau financier de la décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement, selon Elizabeth Cline, directrice du plaidoyer et de la politique de l’organisation à but non lucratif Remake. Le 2022 Remake Fashion Accountability Report a classé les marques en fonction de leur engagement pour une transition juste, en évaluant leurs investissements dans la chaîne d’approvisionnement, leurs efforts de décarbonisation et leur soutien à une législation plus stricte. Seuls 19 % des entreprises ont pu démontrer qu’elles soutenaient financièrement la décarbonisation des usines : American Eagle Outfitters, Columbia Sportswear, Gap Inc, Kering, Levi Strauss & Co, Lululemon, Puma, Ralph Lauren, Reformation et Target.
Le plus important est peut-être que les marques doivent redresser les déséquilibres de pouvoir qui imprègnent les chaînes d’approvisionnement, selon M. Cline. « Sans changements plus systémiques et structurels, la course à la décarbonisation des industries ne fera que reproduire les dynamiques industrielles actuelles. »
Corriger le déséquilibre des pouvoirs
Au fond, une transition juste est une question de pouvoir – la façon dont le pouvoir a historiquement été détenu dans le Nord global, par ceux qui sont au sommet de la chaîne d’approvisionnement, et a perpétué les cycles d’inégalité, de pauvreté et d’injustice pour ceux qui sont en bas, souvent dans le Sud global. Il existe un risque que les initiatives visant à résoudre la crise climatique tombent dans les mêmes schémas, déclare Cline ; une critique également formulée à l’encontre du fonds pour pertes et dommages introduit lors de la COP27. « Actuellement, la plupart des initiatives climatiques dans le secteur de la mode sont menées par les grandes marques, les ONG et les décideurs politiques du Nord. Cette approche n’inclut pas les communautés déjà ravagées par le changement climatique, sur lesquelles pèsera le poids de la transition. Souvent, les marques exigent des usines qu’elles respectent certaines normes sociales et environnementales, sans pour autant créer les conditions économiques qui les rendent réalisables. Au lieu de cela, les marques ont continué à faire baisser les prix.
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