Les travailleurs de l’habillement continuent de subir des violences et des menaces de la part des propriétaires d’usines et de la police au Bangladesh alors qu’ils manifestent pour obtenir des augmentations de salaire. Ce qui choque le plus les militants syndicaux, c’est le silence persistant des marques de mode qui font tourner ces usines.
« Elles ne sont pas des spectateurs de la situation au Bangladesh. Elles sont aux commandes », déclare Thulsi Narayanasamy, directeur du plaidoyer international au sein de l’association de défense des droits des travailleurs Worker Rights Consortium.
Le 7 novembre, le gouvernement a annoncé un nouveau salaire minimum de 12 500 taka (environ 113 dollars) par mois, contre 8 000 taka actuellement. Les syndicats, les organisations de défense des droits des travailleurs telles que Remake et d’autres affirment que ce salaire est loin d’être suffisant pour répondre à leurs besoins fondamentaux. L’inflation a déjà réduit le pouvoir d’achat réel de ce que gagnent les ouvriers de l’habillement et l’augmentation proposée permet à peine aux travailleurs de gagner ce qu’ils gagnaient en 2018 en termes réels, selon les chercheurs, alors que le coût de la vie a augmenté de manière spectaculaire. En conséquence, le niveau de vie a baissé pour beaucoup, en particulier depuis le début de la pandémie, qui a durement touché le Bangladesh. La demande de 23 000 taka (208 dollars) formulée par les travailleurs est le strict minimum avec lequel ils peuvent vivre, affirment-ils.
Les marques qui s’approvisionnent auprès de fabricants au Bangladesh ont le pouvoir d’influencer les négociations en augmentant le montant qu’elles versent aux usines pour leurs commandes, en veillant à ce que les salaires des travailleurs augmentent en conséquence et en prenant des mesures concrètes pour lutter contre la violence exercée à l’encontre des travailleurs. Il n’est pas trop tard : le salaire de 12 500 taka n’a pas encore été finalisé ; la commission des salaires devrait rendre sa décision finale le 26 novembre. Les défenseurs de la cause soulignent que les marques ont encore un rôle à jouer pour veiller à ce que le salaire final réponde aux besoins des travailleurs. « Les marques peuvent et doivent écrire à la commission du salaire minimum et rejeter le salaire. Comment peuvent-elles ne pas rejeter un salaire dont elles savent qu’il garantit la famine de leurs travailleurs ?
Jafar Iqbal, chercheur en doctorat au Canada et ancien responsable du programme Relations industrielles et dialogue social de l’Organisation internationale du travail, a étudié le pouvoir d’achat des travailleurs de l’habillement au Bangladesh (son pays d’origine) et les implications que le processus actuel de négociation salariale aura sur ce pouvoir d’achat. « Avec ce salaire minimum, combien de calories peuvent-ils se permettre ? Nous avons estimé que les ouvriers travailleront avec un déficit de près de 1 500 kilocalories, et 60 % des femmes sont des ouvrières – pensez ensuite au taux de mortalité infantile. La mortalité infantile augmentera parmi les travailleurs de l’habillement », déclare-t-il.
L’externalisation de la production signifie « l’externalisation de la responsabilité »
Les enjeux sont de plus en plus importants. À l’approche des élections nationales et en raison des tensions croissantes entre les différents groupes socio-économiques du Bangladesh, de multiples intérêts économiques et politiques entrent en jeu dans la tension et la violence des manifestations des travailleurs du secteur de l’habillement. À ce jour, des rapports font état de quatre travailleurs tués et de centaines de blessés lors d’affrontements avec la police ; M. Iqbal affirme que le nombre réel de morts et de blessés est probablement plus élevé.
Des rapports de première information (First Information Reports, FIR) sont déposés, qui sont essentiellement des accusations de violence à l’encontre de grands groupes de travailleurs et qui ouvrent la porte « à une date ultérieure, à tout travailleur qui aurait été dans les environs, d’être arrêté et inculpé en vertu de ce FIR avec très peu de preuves », déclare Narayanasamy. « L’idée qu’il y ait des réclamations en suspens de travailleurs anonymes nous préoccupe vraiment. Comment allez-vous identifier ces travailleurs ? Il n’y a tout simplement pas de transparence, il n’y a pas de responsabilité ». Des rapports ont fait état d’usines qui se sont engagées dans des lock-out, de travailleurs inscrits sur des listes noires, et l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) a demandé aux usines membres de cesser toute nouvelle embauche.
La BGMEA n’a pas commenté les tactiques qu’elle a recommandées ou approuvées, ni son rôle dans les violences qui ont eu lieu, mais son vice-président, Miran Ali, a déclaré qu’il pensait que la police bangladaise avait agi avec retenue.
Selon M. Narayanasamy, la BGMEA prend ces mesures parce qu’elle protège une industrie dont elle sait qu’elle ne peut pas se permettre de payer des salaires plus élevés si les marques ne paient pas également des prix plus élevés.
« Nous avons déjà écrit à nos principaux acheteurs pour leur demander de recalculer les prix des commandes prévues à partir de décembre », explique M. Ali. Faruque Hassan, président de la BGMEA, a déclaré que les marques mondiales étaient responsables de l’impasse au Bangladesh. En septembre, l’association a répondu à Action, Collaboration, Transformation (ACT), une coalition de marques – après que la coalition ait envoyé une lettre sur le processus de fixation du salaire minimum – en lui demandant de « s’engager auprès des marques mondiales, des détaillants et de leurs représentants » pour encourager « des prix justes et un approvisionnement éthique ».
Dans une lettre publiée le 17 novembre, M. Hasan a réitéré sa demande aux marques de tenir compte de l’augmentation des salaires dans la fixation de leurs prix. « J’ai déjà fait appel à vous pour que vous considériez son impact sur les coûts et que vous en teniez compte dans vos négociations… Je vous demande cordialement d’ajuster les prix pour couvrir l’augmentation des coûts et de laisser une marge aux usines », a-t-il écrit. Il a également abordé l’impact des manifestations syndicales. « J’ai également fait appel à vous au cours de la réunion pour que les usines qui ont été forcées de fermer leurs portes (certaines ont été vandalisées) pendant les troubles sociaux inattendus de ces trois dernières semaines ne puissent pas poursuivre leurs activités pendant ces jours. Vous nous avez assuré que les usines ne seraient pas pénalisées et j’espère que vous soutiendrez vos fournisseurs autant que possible ».
Comme rien n’indique que les marques vont payer davantage, la BGMEA doit faire pression sur la seule partie de l’équation qu’elle a le pouvoir d’influencer, à savoir les travailleurs. « Externaliser la production au Bangladesh, c’est aussi externaliser la responsabilité », déclare Narayanasamy, qui ajoute que l’inaction des marques internationales a enhardi la BGMEA. « Les travailleurs risquent leur vie pour protester contre un salaire qui ne leur permet pas de vivre. Mais leur exploitation n’est pas accidentelle, elle est la pierre angulaire d’une industrie où les marques ne paient pas suffisamment les travailleurs pour qu’ils puissent survivre. »
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