La plateforme de revente de luxe Vestiaire Collective, basée à Paris, a annoncé mardi qu’elle interdisait aux marques de fast fashion d’être achetées, vendues ou listées sur la plateforme. Cette décision, présentée comme une mesure de durabilité visant à lutter contre le gaspillage, soulève des questions sur la manière dont les modèles commerciaux circulaires doivent gérer la fast fashion omniprésente.
Dans le cadre de l’annonce, Vestiaire Collective présente un plan de trois ans pour établir des critères pour les marques de fast fashion qui détermineront la qualité des produits, les conditions de travail et les exigences en matière d’empreinte carbone avec l’aide d’une agence externe. Toutes les marques qui ne répondront pas à ces critères une fois mis en place seront bannies du site, et la plateforme a déjà purgé les marques de fast fashion telles que Boohoo, Pretty Little Thing, Asos et Shein qu’elle répertorie actuellement, qui représentent environ 5 % des stocks. D’autres détaillants de mode rapide, tels que H&M et Zara, ne sont pas encore interdits et seront pris en compte au fur et à mesure que les exigences seront fixées.
Selon Dounia Wone, responsable du développement durable de Vestiaire Collective, l’interdiction initiale n’est qu’une partie de la stratégie de la marque. Il s’agit d’une déclaration marketing importante pour tenter de détourner la communauté de Vestiaire de la consommation de fast fashion, de la même manière qu’elle l’a convertie à la revente en premier lieu.
« Nous savons que c’est une décision qui polarise, c’est le moins que l’on puisse dire », déclare Fanny Moizant, cofondatrice et présidente du collectif Vestiaire, ajoutant qu’elle et Dounia Wone ont entendu des critiques selon lesquelles cette décision empêcherait la communauté de prolonger la vie de la fast fashion par la revente. Soixante-dix pour cent des employés de Vestiaire « de tous horizons » ont soutenu l’interdiction, note-t-elle.
Vestiaire a déclaré qu’elle s’efforcerait de faire en sorte que l’interdiction ne transfère pas la responsabilité de la gestion des déchets à Kantamanto, au Ghana, le plus grand marché de seconde main d’Afrique. Cela signifie qu’il faut trouver des solutions pour les articles de mode rapide, comme « le port, la réparation, le recyclage, l’upcycling et les stratégies de dons constructifs », selon l’annonce de l’entreprise. La mode de seconde main qui n’est pas revendue est souvent donnée aux pays africains, et le volume de ces importations atteint des niveaux ingérables qui défient la circularité. Vestiaire Collective indique qu’elle travaille en partenariat avec l’organisation à but non lucratif Or Foundation pour sensibiliser le public au problème des déchets de mode et faire pression en faveur du changement.
Ensemble, les deux organisations rencontreront des associations caritatives, des responsables politiques et d’autres organisations françaises pour plaider en faveur de la responsabilité élargie des producteurs, qui impose aux marques de payer pour le traitement des déchets issus de leurs produits. Elles informeront également les clients qui possèdent des articles de fast fashion sur la manière de prolonger leur durée de vie sans les mettre en vente sur la plateforme, notamment par le biais de services de réparation, de possibilités de recyclage ou d’associations caritatives qui se comporteront de manière responsable avec les vêtements dans chacun des marchés de Vestiaire, explique M. Moizant.
La question de savoir si les plateformes de revente ont la responsabilité de freiner la consommation de fast-fashion est une question qui divise. Justine Porter, responsable du développement durable chez Depop, estime que l’interdiction de la fast fashion serait « contre-productive et irait à l’encontre de notre mission en tant qu’alternative crédible » pour l’achat de vêtements neufs, abordables et tendance. La plateforme de revente Vinted est consciente des liens entre la fast fashion et la surproduction, déclare un porte-parole de l’entreprise, mais l’exclure n’empêcherait pas les gens d’en acheter. Pour l’instant, les marques de fast fashion sont disponibles sur d’autres sites comme Thredup. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le site de revente de luxe The RealReal n’a pas de stock de fast fashion.
Dans le même temps, des entreprises de fast fashion ont commencé à participer directement à la revente. Pretty Little Thing, Shein et Zara ont toutes lancé leurs propres plateformes de revente depuis l’été, promouvant les habitudes durables et la circularité auprès des clients. Mais les experts affirment que si les détaillants ne réduisent pas le volume de production, les plateformes ne peuvent être considérées comme durables. La friperie et la revente ont également connu un essor considérable, et la vitesse à laquelle les clients achètent des articles neufs et les retournent fait que la revente elle-même se rapproche de la fast fashion plutôt que d’être une alternative durable.
Vestiaire Collective est considéré comme une plateforme de luxe, avec des marques telles que The Row, Balenciaga et Prada parmi les plus promues sur le site, la fast fashion ne représentant qu’une petite partie de l’inventaire. Mais les experts soulignent que la réalisation d’un audit sur la qualité des produits, les conditions de travail et l’empreinte carbone pourrait finir par affecter des marques qui ne sont pas considérées comme de la fast fashion. Le collectif Vestiaire affirme que toute marque, et pas seulement celles considérées comme de la fast fashion, serait bannie si elle ne répond pas aux critères.
« Vestiaire n’est pas un endroit où les gens vont pour acheter Shein », explique Venetia La Manna, une militante de la mode équitable qui a été l’une des voix du projet « Collective for Change » de Vestiaire, mettant en relation des experts en durabilité avec ses clients sur les médias sociaux. « C’est là que vous allez pour acheter des marques plus chères, des marques de luxe, des pièces de créateurs et des pièces vintage – c’est pour cela qu’ils sont connus », dit-elle. Mais elle note que les marques de luxe ont également été accusées de ne pas payer les travailleurs de l’habillement et d’autres violations. « J’aimerais que l’on parle davantage de l’exploitation de la mode et de la fast fashion. Je crains que nous n’utilisions la fast fashion comme un bouc émissaire pour détourner l’attention du reste des mauvaises pratiques de l’industrie. »
Aux prises avec la revente de la fast fashion
Maintenant que certaines entreprises de fast fashion proposent des offres de revente, les clients peuvent se tourner vers ces plateformes s’ils ne peuvent pas revendre les marchandises ailleurs, explique Brett Staniland, un créateur de mode durable qui a travaillé avec Vestiaire sur des campagnes passées.
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