LVMH, Kering, L’Occitane et le groupe H&M font partie des 17 entreprises mondiales qui pilotent les premiers objectifs scientifiques pour la nature, qui visent à guider les efforts des entreprises en matière de conservation et de restauration de la nature. Il pourrait s’agir d’un moment décisif pour la relation entre la mode et la nature, ainsi que pour les marques ayant des objectifs ambitieux en matière de développement durable.
Les nouveaux objectifs sont publiés aujourd’hui par le Science Based Targets Network (SBTN), un groupe de plus de 45 organisations qui cherchent à tirer parti de la dynamique de l’initiative Science Based Targets (SBTi), qui vise à définir et à promouvoir les meilleures pratiques en matière de réduction des émissions et d’objectifs « net zéro », conformément à la science du climat. Plus de 2 000 entreprises ont désormais fixé des objectifs scientifiques les engageant à réduire leurs émissions de manière spécifique ; le but de ces nouveaux objectifs est de renforcer le sentiment d’urgence concernant la conservation de la biodiversité et les solutions climatiques basées sur la nature.
Les scientifiques sont de plus en plus convaincus que le monde ne peut pas limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C – un objectif qui semble déjà de moins en moins réalisable – sans stopper et inverser la perte de la nature, en partie parce qu’on pense que la nature absorbe environ la moitié des émissions mondiales de carbone chaque année. Les économistes, notamment ceux du Forum économique mondial, affirment que plus de la moitié du PIB mondial dépend directement et fortement de la biodiversité, ce qui signifie que les entreprises mettent en péril leur propre activité si elles ne commencent pas dès maintenant à améliorer leur relation avec la nature.
« C’est l’occasion de faire entrer la nature dans la salle du conseil d’administration », déclare Erin Billman, directrice exécutive du SBTN.
Fixer des objectifs liés à la biodiversité – ou même simplement un cadre pour les fixer – est une tâche monumentale. Non seulement les entreprises en savent encore moins sur leur impact sur la nature que sur les émissions qu’elles génèrent, mais il y a aussi beaucoup plus de changements de contexte : alors qu’une tonne de carbone aux États-Unis est la même qu’en Malaisie, en France ou au Ghana, la biodiversité englobe les océans et l’eau douce, les sols arides et les forêts tropicales humides – et l’étendue mondiale des activités de l’industrie de la mode signifie qu’elle a un impact sur pratiquement tous ces éléments. Les écosystèmes sont également très liés au lieu, et les pratiques agricoles qui peuvent être les meilleures pour la santé des sols dans une région du monde ne conviendront pas nécessairement à une autre région.
La science montre que la biodiversité mondiale est en chute libre et que les industries, y compris la mode, y sont pour beaucoup. Il est également clair qu’elles ont une grande opportunité de corriger le tir. C’est là que le SBTN tente d’intervenir.
Le document publié cette semaine est une première version des orientations. Il permet aux entreprises d’entamer le processus de fixation des objectifs dans les domaines de la terre et de l’eau douce en commençant par évaluer et hiérarchiser leurs domaines d’impact et leurs possibilités d’amélioration (les impacts sur les océans et d’autres zones seront ajoutés au fil du temps). Les entreprises utiliseront les informations obtenues pour se préparer à fixer des objectifs spécifiques que le SBTN pourra ensuite valider, ce qu’il espère pouvoir faire au début de l’année 2024.
Un certain nombre d’éléments majeurs étant encore en cours d’élaboration et de finalisation, les orientations disponibles aujourd’hui sont loin d’être complètes ; l’objectif est de lancer autant d’actions que possible, aussi rapidement que possible, déclare Billman, du SBTN. « Notre intention est que les entreprises n’attendent pas, car l’ampleur et l’urgence du problème exigent que l’on agisse maintenant.
Le programme pilote a pour but de vérifier le processus lui-même. Les entreprises participantes évalueront et classeront par ordre de priorité « les domaines dans lesquels leurs activités directes et en amont ont un impact significatif sur la nature », explique M. Billman. Il s’agira d’un essai des deux premières étapes du SBTN, qui permettra d’identifier les éventuels obstacles ou lacunes cachés dans le processus. « Plus important encore, ils utiliseront nos méthodes de fixation d’objectifs de la troisième étape pour fixer, et faire valider, les premiers objectifs scientifiques pour la nature. »
Pour le groupe L’Occitane, le projet pilote l’aidera à définir une nouvelle série d’objectifs mesurables, scientifiquement solides et limités dans le temps dans les domaines de l’utilisation des sols et de l’eau douce. Selon Adrien Geiger, directeur du développement durable, la participation au projet pilote aidera l’entreprise à « comprendre comment rendre l’activité compatible avec les limites de la planète ». Kering et LVMH affirment tous deux qu’il s’agit d’une étape naturelle dans le prolongement de leurs travaux sur la biodiversité et la conservation de la nature, et que les objectifs permettront de faire progresser leurs efforts en comblant les lacunes qu’ils n’ont pas encore identifiées eux-mêmes, ainsi qu’en accélérant les efforts dans l’ensemble de l’industrie ».
« Ce pilote permettra de signaler au SBTN les difficultés rencontrées dans la définition des objectifs [nature] et d’engager un dialogue qui permettra de les résoudre », déclare Hélène Valade, directrice du développement environnemental du groupe LVMH.
Points de départ
Le guide énonce des exigences spécifiques dans chaque domaine d’intérêt et, surtout, inclut des paramètres pour l’engagement des communautés locales et d’autres parties prenantes, « afin d’aider les entreprises à collaborer efficacement avec les personnes susceptibles d’être affectées de manière significative sur le terrain lors de la définition et de la mise en Å“uvre des objectifs », d’après le SBTN. « Les orientations se concentrent sur les groupes traditionnellement sous-représentés, tels que les populations autochtones et les communautés locales, et constituent la première étape d’une mise en Å“uvre équitable des objectifs.
En ce qui concerne l’eau douce, les entreprises devront viser une réduction absolue de la quantité d’eau douce utilisée et une réduction absolue de la pollution par l’azote et le phosphore. Ce dernier point aura des implications majeures pour la chaîne d’approvisionnement agricole de la mode : l’utilisation d’engrais et d’autres pratiques agricoles courantes dans l’agriculture industrielle ont conduit à la pollution par les nutriments – la montée en flèche des niveaux d’azote et de phosphore en particulier – qui est responsable des « zones mortes » dans les eaux côtières du monde entier.
En ce qui concerne les terres, les entreprises devront avoir pour objectif de ne pas déforester et de ne pas convertir d’autres écosystèmes, tels que les prairies et les zones humides, qui, selon M. Billman, sont souvent négligés par rapport à l’importance accordée à la déforestation. La conversion peut impliquer la transformation de n’importe quel paysage à des fins autres que sa fonction naturelle ; un exemple clé est la culture d’aliments pour le bétail. S’il est difficile pour les marques de tracer le cuir jusqu’à l’abattoir, et encore plus jusqu’à la ferme – une information essentielle pour pouvoir affirmer qu’il n’y a pas eu de déforestation -, l’origine des cultures destinées à nourrir le bétail utilisé pour le cuir est encore plus opaque. Ce sont ces aspects les plus éloignés de la chaîne d’approvisionnement qui sont le plus facilement oubliés ou entièrement non identifiés par les entreprises de mode et qui peuvent représenter une part importante de leur impact sur la nature. Kering reconnaît qu’il serait bénéfique d’accorder plus d’attention à ces écosystèmes et paysages souvent sous-estimés, et remercie le SBTN de les avoir mis en lumière.
D’autres questions – à la fois dans les domaines de la terre et de l’eau douce, comme la pollution de l’eau par les produits chimiques utilisés lors de la production de tissus, et dans d’autres domaines, comme les océans et la qualité de l’air – seront ajoutées par la suite. Billman précise que ces questions ne sont pas moins importantes et ne méritent pas moins l’attention des entreprises ; il faut bien commencer quelque part, et le SBTN ne peut pas s’attaquer à tout en même temps. « Nous avons dû faire des choix pour savoir sur quoi nous concentrer en premier. Notre choix s’est fait en fonction de l’importance de l’enjeu pour la nature [et] des capacités dont nous disposons déjà  », explique-t-elle.
Les entreprises pilotes travailleront à l’évaluation et à l’établissement de priorités au cours des premiers mois – d’ici à la fin du mois de juillet, dans le cas de Kering – et le reste de l’année sera consacré à la définition d’objectifs concrets. Le reste de l’année sera consacré à la fixation des objectifs. Ce processus devrait être assez granulaire : sélection de bassins hydrographiques spécifiques pour des actions de lutte contre la pollution par les nutriments ou pour la réduction de l’utilisation de l’eau dans une certaine mesure, par exemple. LVMH indique que lorsqu’il soumettra ses propositions d’objectifs en matière d’eau et de déforestation en novembre, il « identifiera également les zones géographiques ou les bassins hydrographiques qui feront l’objet d’un travail spécifique et d’objectifs dédiés dont la définition impliquera les communautés locales ». Les entreprises travailleront ensuite avec le SBTN au début de l’année prochaine afin d’élaborer des plans d’action spécifiques pour atteindre leurs objectifs.
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