Les autorités américaines et européennes prennent conscience du problème croissant des déchets textiles qui encombrent les décharges locales et submergent des pays tels que le Ghana et le Chili. Ils demandent de plus en plus aux marques de payer pour cela.
En vertu de règles proposées séparément en Californie, à New York, en Suède, aux Pays-Bas et en Italie – et qui font également l’objet de discussions au Royaume-Uni et dans l’Union européenne – les entreprises de mode devraient financer des programmes de recyclage des textiles, dans la plupart des cas en payant pour le volume de vêtements qu’elles produisent. Ces programmes de « responsabilité élargie du producteur » (REP), inspirés de programmes concernant d’autres produits difficiles à recycler tels que les piles, les matelas et les objets tranchants à usage médical, exigent des marques qu’elles paient des redevances en fonction de leur production ou qu’elles mettent en place leurs propres programmes de recyclage.
Les déchets de l’industrie de la mode constituent un problème croissant et largement incontrôlé. Dans l’Union européenne, les déchets textiles représentent environ 4 millions de tonnes par an, tandis qu’aux États-Unis, ils ont atteint 17 millions de tonnes en 2018, soit une augmentation de 80 % par rapport à 2000. Les vêtements qui ne finissent pas dans les décharges locales sont souvent expédiés en vrac vers les pays du Sud. Au Ghana, jusqu’à 15 millions de vêtements mis au rebut arrivent chaque semaine, selon la Fondation Or, qui milite pour une réforme des déchets de la mode.
Les réglementations relatives à la REP visent à faire des marques de mode une partie de la solution. Elles obligent les entreprises à tenir compte de leur empreinte et les incitent à réfléchir de haut en bas et à se demander : « Quelle quantité devons-nous produire et comment nous assurer que nous n’aurons pas à payer pour cela au bout du compte », a déclaré Betina Baumgarten, avocate spécialisée dans le droit de la mode et consultante auprès de Fashion CUTS.
Les partisans des programmes de REP pour les textiles espèrent qu’ils mettront un frein à la surproduction, qu’ils conduiront à des innovations en matière de recyclage et qu’ils encourageront les entreprises à fabriquer des produits de meilleure qualité. Il est également probable que les frais de REP soient répercutés sur les consommateurs, dont la soif de vêtements bon marché exacerbe la surconsommation. Mais les augmentations de prix « devraient être assez importantes » pour freiner les achats en série, a déclaré Nusa Urbancic, directrice de campagne à la Changing Markets Foundation.
Dans la plupart des pays qui envisagent de mettre en place des programmes de REP pour les textiles, les tarifs sont encore en cours de discussion. La France est toutefois un bon exemple : Le pays a mis en place un programme depuis 2007, qui base l’obligation financière de chaque entreprise sur la quantité de biens qu’elle a produits l’année précédente. Les produits sont répartis en 107 catégories – des vêtements aux chaussures en passant par le linge de maison – et segmentés en fonction de leur poids. En 2021, plus de 6 000 marques ont été incluses et ont payé collectivement 51 millions d’euros (55 millions de dollars) de redevances pour 2,8 milliards d’articles. Cela représente en moyenne environ 8 500 € (9 242 $) par entreprise, soit 0,16 € (0,17 $) par vêtement.
The Or Foundation estime que les redevances devraient commencer à 0,50 dollar par vêtement et aller jusqu’à 2,50 dollars au moins, en fonction du coût de réutilisation et de recyclage de l’article et de l’impact de sa décomposition. Des taxes plus faibles, comme celles prélevées en France, « sont bien trop faibles pour avoir un quelconque impact », a déclaré Liz Ricketts, cofondatrice et directrice de l’Or Foundation. Le gouvernement français a admis que ses tarifs étaient trop bas ; en novembre, il a ordonné au groupe chargé de l’exécution du programme de REP de proposer de nouveaux critères de tarification.
En Californie et dans le Connecticut, le succès des programmes de REP pour les matelas suggère que ces programmes peuvent détourner une quantité importante de déchets. Dans le Connecticut, où les entreprises doivent payer 11,75 dollars par matelas, on estime que 76 % des matelas mis au rebut sont recyclés. En Californie, où les entreprises paient 10,50 dollars par matelas, 1,6 million de matelas ont été recyclés en 2021, ce qui a permis de récupérer 90 millions de livres de matériaux.
Des jeans d’occasion sèchent sur le sol avant d’être revendus sur le marché textile de Kantamanto à Accra, au Ghana.
Les entreprises de mode ont déjà commencé à se mobiliser autour de leurs propres programmes de revente, ou à vendre des articles usagés par l’intermédiaire de plateformes telles que ThredUp Inc. De nombreuses politiques de REP obligeraient également les entreprises à collecter les vêtements usagés, notamment un programme qui entrera en vigueur aux Pays-Bas en juillet. Des fabricants de vêtements tels que Levi Strauss & Co, Madewell Inc, Zara (propriété d’Inditex SA) et Hennes & Mauritz AB mettent en œuvre des programmes de reprise volontaire depuis des années, mais pas à une échelle suffisante pour réduire l’ensemble des déchets.
« Il s’agit en grande partie d’efforts isolés visant à capturer la valeur économique des vêtements de haute qualité, sans tenir compte des autres produits et matériaux textiles », a indiqué la Fondation Ellen MacArthur dans un document datant de 2022. « Nous avons besoin d’un système collectif et d’une infrastructure pour capturer la valeur des textiles usagés.
Le recyclage des textiles présente un intérêt évident, mais les vêtements modernes – composés de milliers de mélanges de matériaux tels que le polyester, l’élastique, le coton, le lin et la soie – sont notoirement difficiles à recycler. Le tri et le traitement des vêtements usagés sont coûteux et nécessitent une main-d’œuvre importante, et la technologie nécessaire pour recycler les vêtements fabriqués à partir de fibres mélangées n’en est qu’à ses balbutiements. Cela signifie que de nombreux vêtements remis pour « recyclage » sont en fait transformés en isolant ou déchiquetés pour en faire des chiffons.
Certaines marques considèrent la législation sur la REP comme un mécanisme de partage des coûts qui permettrait d’étendre les solutions de recyclage, a déclaré Joanne Brasch, directrice de projet spécial au California Product Stewardship Council, qui a participé à l’élaboration d’un projet de loi sur la REP textile actuellement à l’étude dans l’État. Cette mesure prévoit des subventions et des fonds de recherche pour soutenir les nouvelles technologies de recyclage. H&M a soutenu le projet de loi, déclarant vouloir utiliser 100 % de matériaux recyclés ou provenant de sources durables d’ici 2030, mais de nombreux matériaux de ce type « ne sont pas encore disponibles dans le commerce, ni même inventés ».
Lululemon Athletica Inc. a récemment conclu un partenariat avec la société Samsara Eco, basée à Sydney, pour transformer les déchets de vêtements en nylon et en polyester recyclés. Evrnu, une société d’innovation matérielle basée à Seattle, travaille également à la conversion des déchets de vêtements en fils pour de nouveaux tissus. Son premier produit, Nucycl, fabriqué à partir de textiles usagés contenant 98 % de coton, est déjà utilisé par Zara et Pangaia.
Mais la transformation de vêtements à forte teneur en polyester en nouveaux tissus est à la fois coûteuse et difficile sur le plan technologique, et elle risque d’aggraver la pollution microplastique. « Le montant du capital nécessaire pour inventer de nouvelles solutions est considérable », a déclaré Stacy Flynn, directrice générale d’Evrnu. « Les marques n’ont pas les chéquiers pour investir. L’industrie de l’habillement ne dispose pas d’un pipeline d’innovation lui permettant de résoudre l’ampleur du problème.
Les programmes de REP amélioreraient également la situation des entreprises de recyclage qui trient et remettent en circulation les textiles, a déclaré Chloe Sonder, cofondatrice et PDG de SuperCircle, qui aide les entreprises à gérer leurs déchets textiles. Ces entreprises ont besoin d’une grande quantité de matériaux pour que le processus soit rentable. Bien qu’il soit difficile d’agréger de minuscules bouts de coton provenant de sous-vêtements ou de T-shirts, les programmes de REP pourraient aider les recycleurs à récupérer un plus grand nombre de déchets.
Les défenseurs de la REP affirment que ces programmes ont également un impact en amont. La revente, la location et la réparation permettent de s’assurer que les vêtements sont portés plus de fois avant d’entrer dans les flux de déchets, mais les marques doivent « repenser la façon dont elles conçoivent les vêtements afin d’étendre la réutilisation et le recyclage de manière rentable », a déclaré Rachel Kibbe, directrice exécutive de l’American Circular Textiles Group, qui milite en faveur d’une réglementation politique dans l’industrie textile.
Une meilleure conception des produits, des mécanismes de tri améliorés et des matériaux plus recyclables contribueraient à leur tour à alléger le fardeau supporté par les pays du Sud, où une grande partie de ce qui entre dans le commerce des textiles de seconde main finit en déchets dangereux pour l’environnement. Or, à l’heure actuelle, les pays qui reçoivent et gèrent les vêtements collectés dans le cadre des programmes de REP ne bénéficient d’aucun soutien financier de la part de ces fonds.
« Si la crise des déchets que nous voyons ici à Accra tous les jours prouve quelque chose, c’est que les vêtements existent sur notre planète en quantité absurde », a déclaré M. Ricketts de la Fondation Or. « Réparer les dégâts écologiques sera une entreprise monumentale, et c’est pour cela que nous sommes ici.
En savoir plus – Bloomberg