Certains des principaux dirigeants du secteur de la mode ont prédit une année d’action en faveur du développement durable en 2023. Pour que cela se concrétise, ces mêmes dirigeants doivent montrer la voie.
Nous avons demandé aux dirigeants de l’industrie du luxe de définir leurs principaux programmes de développement durable pour 2023. Qu’il s’agisse d’un nouveau rôle de « penseur de l’avenir en matière de durabilité », d’un sommet sur la foresterie en Afrique de l’Ouest ou d’un hyperfocus sur la revente, voici ce qui est prévu pour l’année à venir chez les géants du luxe Kering, Burberry, Coach, LVMH et son fleuron Louis Vuitton, ainsi que chez la jeune entreprise Another Tomorrow qui, contrairement à la plupart de ses pairs, ne transforme pas une chaîne d’approvisionnement conventionnelle mais en affine une qu’elle a créée dès le départ dans un souci de durabilité.
Agriculture, forêts, biodiversité : La mode reconsidère sa relation avec la nature
L’approvisionnement en matières premières est une préoccupation constante des marques qui s’efforcent d’atteindre la durabilité, et elles sont de plus en plus nombreuses à reconnaître qu’un approvisionnement responsable exige que davantage de matériaux soient produits de manière responsable. L’augmentation du nombre de matières disponibles implique des efforts bien plus importants qu’un simple changement de fournisseur, mais c’est l’un des rares endroits où la mode peut réellement atteindre ses objectifs environnementaux, et les marques s’y emploient de plus en plus.
Kering prévoit de poursuivre le travail qu’il a commencé en 2018 sur la conversion des terres agricoles de pratiques conventionnelles à des pratiques régénératives, explique Marie-Claire Daveu, responsable en chef de la durabilité et des affaires institutionnelles. « Bien sûr, c’est quelque chose que nous voulons pousser, et aussi impliquer d’autres entreprises. Je ne peux rien divulguer aujourd’hui, mais je peux vous dire qu’avec notre fonds régénératif, nous aurons de nouveaux partenaires en 2023. »
D’autres entreprises, dont LVMH, Coach et Burberry, prévoient également de poursuivre ou d’étendre leurs efforts en matière d’agriculture régénérative cette année. Un certain nombre de petites marques et d’entreprises en dehors du luxe, comme Patagonia, Eileen Fisher et Reformation, sont à la pointe dans ce domaine depuis des années, mais les experts sont encouragés par le fait que de grandes entreprises influentes s’en emparent et se réjouissent de voir les possibilités s’élargir pour la façon dont ce type de travail peut se déployer.
« Aujourd’hui, nous n’utilisons que du coton certifié GOTS [Global Organic Textile Standard], dont la majorité n’est pas traçable », explique Vanessa Barboni Hallik, cofondatrice de la marque B Corp Another Tomorrow, basée à New York. « Nous aimerions commercialiser un programme de coton de transition, sachant que les agriculteurs prennent une grande partie du risque et que nous voulons pouvoir aider à le financer. »
Modifier le mode d’approvisionnement en matières premières revient, fondamentalement, à modifier la relation de la mode avec la terre et le sol. Le potentiel de séquestration du carbone de l’agriculture régénérative est un débat ouvert et un domaine d’étude permanent, mais c’est une pratique qui offre d’innombrables avantages pour l’écosystème qui sont tout aussi importants, sinon plus, que le stockage du carbone.
« Ce n’est pas seulement pour des raisons de carbone. Elle est également liée à la biodiversité, à la protection de la nature et à une utilisation [moindre] des produits chimiques et des pesticides », explique M. Daveu. « Pour lutter contre le changement climatique, nous devons utiliser des solutions basées sur la nature. »
LVMH, qui développe une « chaîne d’approvisionnement verte » et une nouvelle stratégie de l’eau pour 2023, selon la directrice du développement environnemental du groupe, Hélène Valade, intensifie également ses efforts de protection des forêts. « Nous continuons à développer nos quantités en agriculture régénératrice, mais je prévois aussi de faire beaucoup de visites de sites, car c’est important de pouvoir partager et discuter avec nos fournisseurs sur le terrain. Nous irons en Amazonie, et en Mongolie pour le cachemire », précise M. Valade.
Le mois dernier, lors de la conférence des Nations unies sur la biodiversité à Montréal, la société a annoncé un programme visant à restaurer la couverture forestière et à renforcer le développement d’une économie régénérative dans les communautés indigènes du sud de l’Équateur et du nord de l’Amazonie péruvienne, et sera présente au sommet One Forest, qui se tiendra au Gabon en mars.
Changements internes
Si les efforts les plus ambitieux d’une marque en matière de développement durable sont couronnés de succès, les effets se font sentir tout au long de la chaîne d’approvisionnement, loin du siège de l’entreprise, par exemple lorsque la santé des sols est restaurée en Mongolie ou au Pérou, ou que la qualité de l’eau est améliorée à l’extérieur des usines en Éthiopie ou au Bangladesh. Mais cela ne peut se produire que si une marque apporte également des changements en interne.
« Si vous voulez faire évoluer une marque – pas un produit, mais une marque – vous devez travailler avec tout le monde. Tout le monde doit être à bord », déclare Christelle Capdupuy, responsable mondiale du développement durable chez Louis Vuitton. Elle explique que la marque a mis en place une gouvernance interne, avec une équipe qu’elle appelle « le G7 », composée de « champions de la durabilité RSE » pour chaque catégorie de produit. « Ils peuvent parler ensemble et échanger des idées sur ce qu’ils font, ce qu’ils testent, ce qu’ils apprennent », explique-t-elle. « Nous avons également un comité d’innovation qui se réunit tous les mois. Il s’agit des équipes chargées de l’industrie et du développement durable, de l’équipe de marketing – nous examinons les différentes innovations dans le monde entier. [Nous construisons cette] gouvernance qui est totalement intersectionnelle, interdépartementale. »
Alors que la maison de couture travaille à son objectif d’attribuer un score d’indice d’écoconception à chaque produit d’ici 2025, elle explique que les équipes internes travaillent ensemble comme jamais auparavant. « Nous venons d’avoir une réunion très importante ici au siège avec 300 personnes – designers, marketing, industriels, détaillants – car c’est vraiment quelque chose que vous devez faire avec tous les départements », dit-elle. « Nous avons passé six mois à structurer l’indice d’écoconception, afin qu’ils [évaluent] ce que nous devrions encapsuler dans cet indice. Cela prend du temps. » La marque commencera à déployer l’outil cette année, dit-elle.
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