Les marques de mode ont longtemps évité de rendre compte de l’impact destructeur du cuir sur la déforestation Aujourd’hui, 17 entreprises internationales – de Reformation, Mango et H&M à Kering, Tapestry et Capri Holdings – ont adhéré à un nouvel engagement en faveur du cuir sans déforestation, sous l’égide des organisations à but non lucratif Textile Exchange et Leather Working Group (LWG). Cela fera-t-il une différence ?
Le « Deforestation-Free Call to Action for Leather » (Appel à l’action pour un cuir sans déforestation) propose des orientations aux marques pour mettre fin à la déforestation et à la conversion des terres naturelles liées à l’approvisionnement en cuir. Il a été créé en consultation avec le Fonds mondial pour la nature (WWF), la National Wildlife Federation (NWF) et l’initiative Accountability Framework (AFi). Ses objectifs sont ambitieux : s’assurer que la responsabilité d’investir dans la protection des forêts et des écosystèmes est partagée par l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ; améliorer l’accès de l’industrie aux exploitations bovines exemptes de déforestation et de conversion ; améliorer la transparence et les rapports ; et récompenser les marques et les fournisseurs qui sont à l’origine du changement.
Les arguments en faveur de la lutte contre la déforestation dans les chaînes d’approvisionnement en cuir sont très clairs. « La chaîne d’approvisionnement en cuir est un moteur évident de la déforestation et de la dégradation des forêts, ce qui a un impact sur la santé des écosystèmes forestiers et, par conséquent, sur la stabilité du climat et la biodiversité. On peut le constater dans de nombreux paysages, en particulier dans des pays comme le Brésil et l’Australie », explique Nicole Rycroft, fondatrice et directrice exécutive de l’organisation environnementale à but non lucratif Canopy. « Nous sommes dans une décennie de redressement de la crise climatique, ce qui nécessite de mettre toutes les mains sur le pont. Nous avons besoin d’actions collectives comme celle-ci, qui visent à passer de l’évaluation des risques à la mise en œuvre de changements systémiques.
Les marques partenaires se sont engagées à atteindre une série d’objectifs et à rendre compte chaque année de leurs progrès à Textile Exchange et à LWG. Les autres signataires sont Adidas, American Eagle Outfitters, Allsaints, Arezzo & Co, BMW Group, Icebug, Marks & Spencer, Puma, Range Revolution, Roots et RM Williams.
L’échéance ultime est 2030, conformément à la stratégie Climate+ de Textile Exchange et à l’accord de Paris sur le climat. Les signataires doivent notamment cartographier les chaînes d’approvisionnement jusqu’au niveau de l’abattoir et identifier les risques, réaliser des investissements financiers pour accroître l’offre de cuir exempt de déforestation et de conversion au niveau de l’exploitation, et mettre en œuvre des systèmes de traçabilité pour suivre et vérifier le cuir. Les engagements portent également sur les droits de l’homme, une attention particulière étant accordée à la reconnaissance et à la protection des droits des populations autochtones et des communautés locales.
L’initiative sera divisée en deux phases, explique Anne Gillespie, directrice de l’accélération de l’impact chez Textile Exchange. La première phase consiste à préparer les chaînes d’approvisionnement à ce changement, et la seconde à faire en sorte que les marques commencent réellement à s’approvisionner en cuir exempt de déforestation. « Nous traitons ici de questions complexes et mondiales, et tout le monde a un rôle à jouer », précise-t-elle.
Le changement ne sera pas facile. Les chaînes d’approvisionnement en cuir sont longues et difficiles à parcourir, explique Mme Gillespie, car elles couvrent souvent non seulement plusieurs industries, mais aussi des réglementations contradictoires et des attitudes à l’égard des meilleures pratiques, qui peuvent varier d’une région à l’autre. En théorie, les marques qui découvrent la source de leur cuir et nouent des relations plus directes avec leurs fournisseurs améliorent la transparence et la traçabilité, mais la vérification reste source de tensions, comme c’est le cas pour toutes les matières premières et sources de matériaux, explique-t-elle.
« Les bovins se déplacent d’une ferme à l’autre, ce ne sont pas des cultures qui restent dans le sol et sont ensuite récoltées au même endroit. Nous devons suivre les risques de déforestation et les droits de l’homme à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement et relier ces mouvements.
Pour les marques concernées, l’appel à l’action s’inscrit dans le cadre de leurs objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne la biodiversité. Puma s’est engagée à réduire la perte de biodiversité et la destruction d’habitats causées par ses processus de production et d’approvisionnement en matériaux d’ici à 2025. La marque brésilienne Arezzo & Co a lancé son projet interne de traçabilité du cuir en 2022 et a signé l’appel à l’action dans l’espoir d’intensifier ses efforts en partenariat avec des marques mondiales plus importantes. Si les activistes ont déjà tenté de tirer la sonnette d’alarme sur le cuir lié à la déforestation, ce rassemblement de marques marque un changement de rythme, selon M. Rycroft de Canopy.
« Les chaînes d’approvisionnement de Kering étant fortement tributaires de l’élevage et d’écosystèmes naturels sains, nous estimons qu’il est de notre responsabilité de promouvoir de meilleures pratiques agricoles », déclare Marie-Claire Daveu, responsable du développement durable au sein du groupe de luxe Kering, société mère de marques telles que Gucci et Balenciaga. L’objectif est de « placer la barre plus haut » en matière d’approvisionnement en cuir grâce à la transparence et à la traçabilité, ajoute-t-elle.
Lutter contre la non-conformité
Conformément au nouveau règlement européen sur la déforestation, Textile Exchange et LWG ont fixé une date butoir au 31 décembre 2020, ce qui signifie que toutes les exploitations agricoles qui se livreront à la déforestation après cette date seront considérées comme non conformes. Pour M. Rycroft, cette date est trop tardive. « Les travaux de Canopy sur les chaînes d’approvisionnement en viscose utilisent une date butoir de 1994, car beaucoup de déforestation a eu lieu depuis le début du siècle et a contribué de manière significative au stress climatique que nous connaissons aujourd’hui », explique-t-elle. « Si une zone a été déboisée depuis 1994, cela indique qu’il faut faire preuve de plus de diligence et que les exploitants de cette zone doivent conserver et restaurer les zones à forte teneur en carbone et en biodiversité dans leur territoire d’exploitation.
« Il est également important d’examiner les définitions que nous utilisons avec ces dates limites », poursuit-elle. « La déforestation est une définition technique, qui a permis à de nombreux agriculteurs de s’en sortir avec ces pratiques parce que – par exemple – la déforestation a tendance à s’appliquer davantage aux tropiques. Ce qui est déterminant dans le règlement de l’UE, c’est qu’il reconnaît la déforestation et la dégradation des forêts côte à côte. Nous mettons l’accent sur le maintien des forêts à haute teneur en carbone et, dans certains cas, sur leur restauration.
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