Quelques jours après que l’ouverture du nouveau magasin new-yorkais de Arc’teryx en novembre dernier, un homme s’arrête pour faire réparer sa veste. Il vient du Massachusetts et explique faire du ski de randonnée dans les Berkshires avec la même veste Arc’teryx depuis plus de 10 ans. « Elle était complètement déchiqueté », a déclaré Adam Grossman, le directeur du magasin. « Je lui ai dit que je ferais ce que je pourrais ».
Equipé de deux grandes tables de travail et de tiroirs remplis de fermetures éclair, de patchs et de cordons, le magasin abrite le premier centre de réparation d’Arc’teryx.
En face de l’espace de réparation se trouve une autre nouveauté : une section de matériel d’occasion, où des dizaines de vêtements Arc’teryx d’occasion, nettoyés et parfois remis à neuf, sont soigneusement suspendus sur des étagères. Une veste Arc’teryx peut coûter jusqu’à 1 000 dollars, mais ces articles sont à un tiers de leur prix d’origine.
La réticence du client à acheter une veste neuve est logique. Au-delà du simple coût de remplacement des articles, l’empreinte écologique de l’industrie de la mode est stupéfiante. Les émissions de CO2 liées à la production textile ont dépassé les 2,1 milliards de tonnes en 2018, soit plus que les émissions de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni réunis. Une analyse de McKinsey a révélé que l’industrie de la mode devrait réduire ses émissions de moitié d’ici à 2030 pour s’aligner sur l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. La production textile, y compris la culture du coton, utilise environ 93 milliards de mètres cubes d’eau par an, ainsi que des pesticides et des produits chimiques dangereux.
L’impact considérable de cette industrie s’est développé parallèlement à l’essor de la mode rapide. Des détaillants comme H&M, Zara et Shein lancent de nouveaux articles à la vitesse de l’éclair et les vendent à des prix suffisamment bas pour que les gens puissent constamment renouveler leur garde-robe. McKinsey a constaté que la production annuelle de vêtements a dépassé 100 milliards de pièces en 2014, soit plus du double de ce qu’elle était au début du millénaire. Selon le rapport, les consommateurs conservent également leurs vêtements deux fois moins longtemps, se débarrassant de certaines pièces après sept ou huit utilisations.
C’est là qu’intervient la revente, ou la vente sélective de vêtements usagés, qui a le pouvoir de réduire considérablement l’impact environnemental de l’habillement. « Même en tenant compte de l’expédition, du transport, du nettoyage et du stockage, l’empreinte carbone d’un article de revente représente entre 5 et 15 % de celle d’un article neuf », explique Nellie Cohen, qui a créé et dirigé le programme de revente de Patagonia jusqu’en 2018.
La revente a explosé au cours de la dernière décennie, grâce à des startups comme Poshmark, Depop et ThredUP, qui sont des marketplaces axées sur la mode d’occasion. La taille du marché de la revente devrait tripler entre 2021 et 2025, pour atteindre 47 milliards de dollars.
Jusqu’à récemment, seuls les vétérans de la lutte contre le changement climatique comme Eileen Fisher et Patagonia vendaient eux-mêmes des vêtements usagés. Mais au cours des deux dernières années, la revente a fait son entrée dans le grand public : Levi’s, Madewell et Lululemon ont tous des boutiques de seconde main en ligne… Timberland commencera à vendre des bottes usagées et remises à neuf en ligne ce printemps. Maintenant que les consommateurs peuvent acheter des articles d’occasion propres, contrôlés et sélectionnés directement auprès de leurs marques préférées, il est possible que l’achat de vêtements d’occasion devienne aussi naturel que l’achat de vêtements neufs. Mais pour savoir si la revente est bénéfique pour la planète, il faudra déterminer si elle compense réellement la consommation ou si elle la favorise.
Eileen Fisher a été le premier grand détaillant à lancer un programme de revente en 2009. Il s’agissait au départ d’une initiative locale visant à collecter les vêtements usagés des employés, à les revendre aux clients et à reverser les recettes à la fondation caritative d’Eileen Fisher.
La revente s’inscrit naturellement dans la philosophie de conception bien connue de l’entreprise, qui s’articule autour d’une garde-robe composée de pièces monochromes et intemporelles, faciles à assortir et qui durent de nombreuses années. « Toute notre activité est ciblée sur une mode durable et simple », a déclaré Carmen Gama, directrice du design circulaire. « Nous avons eu des retours de vêtements qui ont 30 ans et qui sont encore tout à fait portables ».
Le programme « Renew » a été si populaire que l’entreprise l’a rapidement étendu. Il existe deux magasins Renew à New York et à Seattle, et l’entreprise vend également des vêtements usagés dans certains de ses principaux sites. Ils ont lancé une boutique en ligne Renew en 2017. Le programme comprend même une ligne appelée « Not Quite Perfect », qui contient des pièces présentant de légers défauts, comme un boulochage ou une petite déchirure, qui sont vendues avec une remise plus importante.
Lire l’article complet sur Grist