La semaine dernière, sur l’île de San Giorgio Maggiore, les leaders de l’industrie de la mode italienne se sont réunis pour discuter des défis à relever pour faire de la durabilité une réalité lors du premier Forum de la mode durable de Venise, un événement de deux jours auquel ont participé des cadres supérieurs de méga-marques comme Fendi et Prada ainsi que des représentants de petits fournisseurs familiaux. L’objectif ? Créer une feuille de route claire pour ce secteur notoirement traditionnel et insulaire ; remanier sa chaîne d’approvisionnement en fonction de valeurs durables ; et devenir un leader mondial en matière d’impact environnemental et social.
L’événement était organisé conjointement par la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), l’association textile Sistema Moda Italia (SMI), le groupe commercial Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo et le groupe de réflexion et de conseil en gestion The European House – Ambrosetti. Le consensus entre les délégués et les organisateurs était clair : l’impact social doit côtoyer l’impact environnemental ; les chaînes d’approvisionnement doivent être raccourcies et réorganisées dans la mesure du possible afin d’améliorer la transparence des données et d’atténuer l’impact des défis mondiaux tels que le Covid-19 et le Brexit ; et les certifications doivent être normalisées afin de ne plus dérouter les consommateurs et les investisseurs.
Dans un rapport publié en marge de l’événement, Ambrosetti a présenté six propositions pour une « transition juste » (atteindre la durabilité tout en protégeant les droits des travailleurs). Pour devancer les réglementations volontaires et obligatoires, il faut mettre en place des groupes de travail multipartites dirigés par les gouvernements nationaux ; accélérer le changement en formant des alliances tout au long de la chaîne d’approvisionnement ; mesurer l’impact des politiques en appliquant une norme minimale de données pour tous ; promouvoir un changement culturel positif afin que les mentalités s’alignent sur le changement commercial ; et positionner les entreprises de luxe italiennes et françaises comme une avant-garde internationale en matière de durabilité. Les propositions n’étaient pas assorties d’un calendrier.
L’importance d’accueillir l’événement à Venise – qui espère devenir une ville internationale de la durabilité face à la montée du niveau de la mer – n’a pas échappé aux participants. « Venise est un symbole de la beauté que nous pouvons créer et de celle que nous pouvons détruire », a déclaré le président de la CNMI, Carlo Capas.
Pour Orsola de Castro, fondatrice de Fashion Revolution et d’Estethica, et originaire de Venise, la région incarne les défis et les opportunités uniques de la mode italienne. « L’ardeur au travail des habitants a fait de cette industrie une culture. Elle est insulaire parce qu’elle est confinée à une zone et à une mentalité, et parce qu’ils protègent les entreprises qu’ils ont construites, dont beaucoup existent depuis trois générations et sont maintenant florissantes ou mourantes. C’est toute une structure qui regarde potentiellement sa propre mort. »
Rendre le « Made in Italy » plus durable
Le rapport d’Ambrosetti comprend une analyse des 15 premières marques de luxe en France et en Italie, dont neuf affirment avoir 90 % de la production en Europe, et six ne font pas de déclarations publiques sur leur chaîne d’approvisionnement. Celles qui revendiquent le label « Made in Italy » s’appuient largement sur des usines intégrées verticalement et sur un réseau de petits fournisseurs locaux, souvent familiaux. Pour les marques qui produisent ou s’approvisionnent à l’étranger, Ambrosetti conseille le reshoring ou le nearshoring, afin d’atténuer les défis posés par le Brexit, l’augmentation des prix de l’énergie en raison de la guerre en Ukraine, les perturbations continues du Covid-19 en Chine et les retards généraux de la chaîne d’approvisionnement.
« Il s’agit d’une industrie très fragmentée », explique Flavio Sciuccati, associé principal et directeur de l’unité mode mondiale chez Ambrosetti. « En Italie, ce qui se passe normalement, c’est que tout change pour que rien ne change – nous aimerions voir cela avec la durabilité. »
L’industrie italienne de la mode est composée de nombreux petits fournisseurs, mais la responsabilité d’investir dans le changement devrait incomber aux grandes marques pour lesquelles ils travaillent, ajoute Carlo Cici, responsable des pratiques de durabilité chez Ambrosetti. « Les marques de luxe devraient profiter de leurs marges excessives – souvent le double de celles de leurs fournisseurs – pour commencer à agir de manière durable. »
Les participants et les intervenants ont partagé certains signes de progrès, même s’il reste encore beaucoup à faire. Renzo Rosso, fondateur et président du groupe OTB, a déclaré qu’il avait renvoyé tous les cadres de premier et de second niveau à l’université de Milan pour étudier la durabilité et susciter un changement de mentalité dans toute l’entreprise. Par ailleurs, OTB investit dans ses fournisseurs, sans toutefois les racheter entièrement comme l’ont fait de nombreux homologues français. « Si vous les achetez, les artisans partiront et vous n’aurez plus rien, mais s’ils ont une participation, ils seront incités à rester et à faire fonctionner l’entreprise », explique-t-il.
Serge Brunschwig, PDG de Fendi, affirme que la majorité des produits de la marque sont entièrement fabriqués en Italie, les seules exceptions étant les montres suisses et la porcelaine et la haute joaillerie françaises. Dans le but de préserver les ateliers qui font des créations de Fendi une réalité, la société a développé le projet Hand in Hand, qui a fait appel à 20 ateliers de la Vénétie à la Sardaigne – un dans chaque région d’Italie – pour interpréter le sac Baguette en appliquant l’artisanat local. « Comment montrer à la prochaine génération la beauté de ces métiers, et faire en sorte que les parents acceptent que leurs enfants les exercent ? », demande-t-il. Fendi invite les écoles à visiter ses usines – deux nouvelles ont ouvert ce mois-ci, à Capannuccia et Fermo, en Italie – et participe à l’initiative Adopt a School de la fondation italienne Altagamma pour la croissance du luxe. « Voilà comment une grande marque peut aider les artisans ».
L’impact social a été un thème récurrent tout au long de la conférence. Cependant, il était davantage axé sur la protection des moyens de subsistance locaux que sur la diversité et l’inclusion, explique Mme de Castro, ce qu’elle attribue à un manque général de diversité en Italie. Ce manque de diversité était également évident parmi les panélistes et les participants. Selon M. Capasa, la CNMI a invité un éventail de personnes beaucoup plus large que celui qui a pu être présent à court terme, et il espère que l’édition de l’année prochaine reflétera plus largement l’industrie mondiale. Il souligne également le manifeste sur la diversité et l’inclusion que la CNMI a introduit en 2019 comme preuve de ses intentions. Les 10 principes clés comprennent « le talent sans préjugés », « la mode soutient par l’écoute » et « joindre le geste à la parole ». « Cela a été adopté par tous nos membres, car nous avons réalisé que nous devions être plus conscients et mettre en place quelque chose de clair et de mesurable au lieu de considérer la diversité comme acquise », explique-t-il. « Nous savons par nature que la diversité est une bonne chose. C’est une valeur dans une entreprise que d’avoir des personnes différentes avec des idées différentes. »
De nouveaux partenariats pour amplifier le changement
La conférence a été ponctuée de nouvelles alliances visant à stimuler le changement systémique.
Rosso, du groupe OTB, a présenté le Consortium Re.Crea, une initiative volontaire visant à aider les marques à gérer les textiles en fin de vie et à canaliser les produits indésirables vers des programmes de recyclage et de réutilisation. Les membres fondateurs sont OTB Group, Max Mara Fashion Group, Dolce & Gabbana, Moncler Group, Prada Group et Ermenegildo Zegna Group, avec le soutien du CNMI. Le projet est une réponse directe à la directive sur la responsabilité élargie des producteurs (REP) proposée par l’UE au début de cette année, qui confierait la responsabilité de la gestion des déchets textiles aux marques produisant les vêtements plutôt qu’aux consommateurs qui les portent. Re.Crea espère trouver des utilisations pour les déchets textiles grâce à des partenariats avec le Fashion Institute of Technology (FIT) de New York, le centre de recherche « Silk Lab » de l’université Tufts à Boston et le Center for Collective Intelligence du Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Rosso, qui a lancé l’initiative, explique que le groupe OTB a commencé à racheter de vieux produits l’année dernière pour les recycler en produits d’édition limitée et les revendre dans ses magasins, et qu’il est enthousiaste à l’idée de trouver des solutions plus évolutives grâce à Re.Crea. « C’est quelque chose que nous devons faire et auquel nous voulons donner notre nom », dit-il.
SMI a présenté son propre consortium, Retex.Green, spécifiquement destiné à la chaîne d’approvisionnement du Made in Italy, afin de devancer la législation européenne à venir. Le consortium se concentre sur le recyclage des déchets textiles pré- et post-consommation par le biais d’un réseau de sociétés de recyclage externes.
« Si ces efforts sont nécessaires, il convient de mettre davantage l’accent sur les activités visant à éliminer les déchets dès le départ », déclare Marilyn Martinez, chef de projet pour l’initiative « mode » de la Fondation Ellen MacArthur. « Passer des activités « en aval » aux activités « en amont » constituera une avancée significative. »
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