À l’approche de la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27), qui a débuté la semaine dernière à Sharm-El-Sheikh, l’Organisation météorologique mondiale des Nations unies a publié un rapport provisoire sur l’état des phénomènes météorologiques extrêmes. Les perspectives sont sombres. Selon le rapport, les vagues de chaleur extrêmes, la sécheresse et les inondations dévastatrices ont touché des millions de personnes et coûté des milliards aux gouvernements, aux citoyens et aux entreprises cette année – et l’impact du changement climatique ne peut que s’intensifier en l’absence de mesures radicales.
Ces événements extrêmes affectent déjà les chaînes d’approvisionnement de la mode. Des pluies de mousson exceptionnellement fortes ont ravagé le Pakistan entre juin et septembre de cette année. Selon le gouvernement pakistanais, les inondations ont touché plus de 30 millions de personnes et environ 40 % de la récolte annuelle de coton. Aux États-Unis, premier exportateur mondial de coton, le ministère de l’agriculture prévoit une baisse annuelle de 28 % de l’offre en raison de la sécheresse au Texas. D’autres grands pays producteurs, dont l’Inde, le Brésil, la Chine et la Turquie, qui produisent de la soie, de la laine et des fibres forestières, sont menacés, ainsi que l’Asie du Sud et l’Afrique, où sont produits le cachemire, le sisal et le jute, explique Shameek Ghosh, cofondateur et PDG de la plateforme de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement TrusTrace.
« En ce moment, nous assistons à une augmentation de la volatilité de l’approvisionnement en fibres naturelles en raison de conditions météorologiques extrêmes », explique M. Ghosh. « Nous devons nous réaliser que tout est à risque, et nous devrons continuellement gérer et travailler sur la réduction étape par étape de ce risque à l’avenir. »
Les risques potentiels varient selon les fibres, selon le rapport Just Fashion Transition compilé par le groupe de réflexion et la société de conseil en gestion The European House – Ambrosetti pour le premier Forum de la mode durable de Venise. Le coton est souvent décrit comme une culture assoiffée, avec des rendements plus faibles causés par des températures élevées ou une disponibilité limitée en eau. Il pourrait y avoir moins de vaches pour produire du cuir si certaines régions sont soumises à des sécheresses extrêmes et prolongées, et la peau de mouton est vulnérable aux parasites et aux maladies avec la hausse des températures. Les chèvres cachemire, pashmina et vigogne – qui produisent certaines des fibres naturelles les plus chères au monde – pourraient voir leurs habitats restreints et dégradés en raison du changement climatique. La soie est également menacée par les hausses de température et les fluctuations de l’humidité.
L’impact du changement climatique sur les chaînes d’approvisionnement de la mode va bien au-delà de la production de fibres ; une crise humanitaire potentielle est également en cours, a déclaré Better Cotton dans une mise à jour publiée sur son site Web. À la lumière des récents événements, les agriculteurs dont les moyens de subsistance dépendent de la production de coton recevront un soutien de Better Cotton et de ses organisations partenaires, notamment une assistance financière pour aider à financer la reconstruction des maisons des travailleurs sur le terrain, un soutien médical par le biais de cliniques mobiles, des moustiquaires (en raison d’une forte épidémie de dengue dans les zones inondées) et des semences pour les agriculteurs pour la prochaine saison de coton.
Outre ces solutions à court terme, les experts estiment que la mode devra mettre en œuvre des solutions d’avenir, notamment l’agriculture régénératrice, la diversification des chaînes d’approvisionnement en fonction des climats et la réduction de l’utilisation des nouvelles fibres naturelles.
Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent détruire une partie de la récolte ou avoir un impact sur la capacité d’une région à transporter, utiliser et vendre les produits récoltés », explique Gregor Leckebusch, professeur de météorologie et de climatologie à l’université de Birmingham et coprésident du Met Office Academic Partnership, une collaboration entre des universitaires britanniques et l’agence de prévisions météorologiques pour aider à renforcer la résilience face aux phénomènes météorologiques à fort impact et au changement climatique. « La gravité dépend également de la capacité d’une région à se reconstruire après ces événements, qui est généralement réduite dans les zones où les événements sont plus intenses ou plus fréquents. » Les marques peuvent évaluer la résilience climatique des régions productrices et leur capacité à rebondir ou à supporter des conditions météorologiques extrêmes, mais il n’est pas encore possible de prédire exactement quand et comment celles-ci vont frapper.
Cartographie des risques climatiques
Pour comprendre les risques climatiques dans leurs chaînes d’approvisionnement, les marques doivent d’abord investir dans la transparence et la traçabilité, explique M. Ghosh. Cela peut les aider à cartographier les régions vulnérables, ainsi qu’à garantir des pratiques éthiques.
La cartographie des risques est compliquée par le fait que les événements météorologiques extrêmes peuvent être déclenchés par des régions voisines et des événements antérieurs, explique Leckebusch. « S’il y a moins de précipitations du printemps à l’été, le sol sera plus sec. Si vous avez ensuite beaucoup de soleil, il y a moins d’eau dans le sol pour s’évaporer et moins de capacité à produire des nuages, donc plus de rayonnement atteint le sol et une vague de chaleur s’installe. En outre, une vague de chaleur peut toucher plusieurs pays. »
La capacité des producteurs à maintenir leur rendement n’est qu’une partie de l’équation, poursuit M. Leckebusch. Les conditions météorologiques extrêmes pourraient également avoir un impact sur les lieux de vente des vêtements et sur la façon dont les habitants de ces régions doivent s’habiller.
Renforcer la résilience climatique
Les marques peuvent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, afin que des conditions météorologiques extrêmes dans une région ne compromettent pas l’ensemble de leur approvisionnement en une fibre donnée. Suite aux inondations au Pakistan et à la sécheresse au Texas, Better Cotton complétera le déficit par des importations du Brésil, de l’Australie et des Etats-Unis. Si la flexibilité aide les marques à supporter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, elles ont aussi la responsabilité de soutenir les cultivateurs, dit Ghosh. « S’orienter vers des chaînes d’approvisionnement durables, ce n’est pas seulement sécuriser l’approvisionnement, c’est assurer la santé et les moyens de subsistance durables de toutes les communautés concernées. »
Une fois que les marques ont une supervision de leurs chaînes d’approvisionnement, elles peuvent commencer à nouer des relations plus étroites avec les cultivateurs, en recueillant des données sur les changements climatiques et les risques météorologiques extrêmes au fur et à mesure. « L’établissement de ces relations et l’instauration de la confiance nécessiteront une nouvelle approche, où il s’agira d’un partenariat avec une mentalité de gagnant-gagnant », explique M. Ghosh.
La chaîne d’approvisionnement en laine est à la pointe de cette approche. La New Zealand Merino Company développe ZQRX, un réseau de producteurs de laine utilisant des pratiques régénératrices et les mettant en relation avec des marques à la recherche de chaînes d’approvisionnement traçables et d’impacts moindres. Ses producteurs font état de conditions météorologiques de plus en plus instables et imprévisibles, ce qui affecte l’approvisionnement. Richard et Annabelle Subtil, qui élèvent 19 000 moutons mérinos sur 12 000 hectares à Omarama Station, sont des fournisseurs de longue date de la marque Icebreaker, propriété de VF Corp. Ils affirment qu’en 2022, des inondations historiques ont ravagé la région, et que 150 000 dollars néo-zélandais de réparations sont nécessaires pour leur ferme et leur propriété.
« Une grande partie de notre travail consiste à construire des fermes plus résilientes et à aider les producteurs à rebondir après ces événements, afin de perturber le moins possible la chaîne d’approvisionnement et l’activité agricole », explique Dave Maslan, directeur général des marchés et de la durabilité pour ZQRX. Pour contribuer à tempérer les extrêmes, l’organisation aide les producteurs à passer à des méthodes d’agriculture holistiques, en se concentrant sur la résilience des sols. Il s’agit notamment de modifier les pratiques de pâturage, afin que le sol conserve son humidité et puisse stocker davantage de carbone. L’un des défis consiste à mesurer l’impact – il n’existe actuellement aucune méthodologie convenue pour ce faire dans le domaine de l’agriculture régénérative, mais selon M. Maslan, la perfection ne doit pas entraver le progrès. « Il est difficile de gérer ce que l’on ne peut pas contrôler, mais nous savons que nous pouvons créer des résultats positifs nets, même si nous ne pouvons pas les mesurer à trois décimales près. »
Au Royaume-Uni, un organisme de certification et un organisme à but non lucratif, Pasture for Life, travaillent avec des agriculteurs régénérateurs élevant du bétail nourri au pâturage. La marque britannique Peregrine s’est engagée à utiliser 100 % de laine régénérée provenant d’éleveurs Pasture for Life d’ici 2026. Pour le cuir, Pasture for Life travaille avec une nouvelle entreprise, Grady + Robinson, qui met en place une chaîne d’approvisionnement régénérative, transparente et traçable à partir de zéro. « Les conditions météorologiques ont changé et nous n’avons plus autant de pluie en été qu’avant, nous avons donc dû adapter nos pratiques », explique l’agriculteur britannique Edward Langrish, l’un des 900 membres du réseau croissant de Pasture for Life. L’exploitation compte désormais plus de chicorée, de trèfle et de plantain, des herbes à racines plus profondes qui bénéficient d’un temps de repos pour pousser, et de nouveaux systèmes d’eau en place. « Cela a complètement changé nos pâturages. Les terres dont les locataires précédents nous disaient qu’elles n’étaient pas dignes de ce nom – rien ne poussait, les moutons ne s’en sortaient pas bien – ont maintenant une apparence incroyable et donnent des récoltes presque toute l’année. »
Le directeur exécutif de Pasture for Life, Jimmy Woodrow, affirme que les effets en chaîne de ces changements sont également importants. Les sols touchés par la sécheresse ne peuvent pas nourrir autant d’animaux ou nécessitent le transport des aliments pour animaux, ce qui requiert des combustibles fossiles. La nutrition animale est également affectée, les moutons élevés sur des terres plus sèches produisant des fibres plus fines, explique M. Woodrow.
Les agriculteurs doivent être incités à modifier leurs pratiques. Ainsi, les statistiques sur le cuir de vache peuvent tenir compte de la déforestation de la forêt tropicale au Brésil pour faire de la place au bétail et s’appliquer à l’échelle mondiale, mais les changements locaux apportés par les agriculteurs britanniques ne sont pas pris en compte. Cela signifie que les agriculteurs ne sont pas nécessairement reconnus pour le travail qu’ils font pour minimiser les impacts négatifs et que les marques ont du mal à faire des déclarations sur leurs produits. Les marques qui établissent des partenariats à plus long terme avec des exploitations agricoles peuvent inclure dans les contrats la transition vers des pratiques régénératrices, et soutenir les producteurs avec les investissements nécessaires en promettant d’acheter un certain pourcentage de leur rendement pendant un certain nombre d’années. « Si les marques n’offrent pas de stabilité à long terme aux producteurs, ils n’auront pas de laine à acheter », ajoute M. Woodrow.
En Mongolie, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, ce qui augmente la mortalité massive du bétail et la perte de biodiversité, et rend les éleveurs de cachemire plus vulnérables à l’insécurité alimentaire, les obligeant à migrer vers les faubourgs de la capitale où leurs perspectives d’emploi restent faibles, explique Zara Morris Trainor, responsable de la recherche et des politiques à la Sustainable Fibre Alliance (SFA). Grâce à sa norme SFA pour le cachemire, l’organisation a formé les éleveurs à la gestion des pâturages et à la préparation aux risques, tout en proposant des solutions de microfinancement et des prêts préférentiels aux éleveurs certifiés. La marque de cachemire Oyuna s’est engagée à n’utiliser que du cachemire certifié par la SFA et fait don d’un pour cent de chaque vente en ligne aux éleveurs membres, explique la fondatrice Oyuna Tserendorj.
S’éloigner des fibres naturelles, de manière responsable
Alors que la production de fibres naturelles devient plus volatile, la concurrence pour les terres productives entre les aliments et les fibres s’intensifie également. Les marques pourraient envisager de réduire la production de nouvelles fibres et d’investir davantage dans des alternatives de nouvelle génération et recyclées, explique Nicole Rycroft, fondatrice et directrice exécutive de l’association environnementale Canopy. « Avec le changement climatique et la crise de la biodiversité, le monde naturel est moins résilient et moins capable de répondre au volume de la demande. » Elle recommande aux marques de chercher à réduire leur consommation de nouvelles fibres, de passer à des modèles commerciaux circulaires et, lorsque de nouvelles fibres sont nécessaires, d’utiliser des matériaux à faible impact comme matière première.
Alors que la mode se remet de sa dépendance excessive au coton, les cellulosiques artificielles, dont la viscose, sont de plus en plus populaires, mais Mme Rycroft estime que cela exerce une pression sur les forêts, que nous devrions plutôt protéger. « Les forêts représentent 30 % de la solution climatique et 80 % de l’habitat de la biodiversité terrestre dans le monde. On prévoit des pics du coût du bois, de sorte que les textiles comme la viscose – à moins qu’il n’y ait une transition vers des matières premières plus circulaires comme les résidus agricoles, les déchets alimentaires industriels ou les déchets textiles – constitueront également un réservoir en diminution. Ce modèle linéaire et extractif sera de plus en plus sujet à l’échec », dit-elle.
Selon Canopy, 200 millions d’arbres sont abattus chaque année pour fabriquer de la viscose, de la rayonne et des produits cellulosiques artificiels, et ce chiffre devrait au moins doubler au cours de la prochaine décennie. Les forêts anciennes et menacées sont particulièrement importantes pour la résilience climatique et la biodiversité, notamment en Indonésie, en Asie du Sud-Est, au Brésil et en République démocratique du Congo, ainsi que dans les forêts tempérées du Chili et du Canada. En octobre, plus de 500 marques, dont Stella McCartney, H&M, Zara, PVH et Kering, se sont engagées à respecter la promesse de CanopyStyle de ne pas inclure les forêts dans leurs chaînes d’approvisionnement.
De nombreux paysages forestiers sont riches en carbone, de sorte que les crédits carbone pourraient être un outil essentiel pour garantir une gestion à long terme, explique M. Rycroft. À l’heure actuelle, cette industrie est un véritable Far West, mais avec une réforme, elle pourrait garantir les moyens de subsistance des communautés locales. Elle suggère également de construire des installations de fibres de nouvelle génération à proximité de ces zones, afin qu’il existe une alternative rentable à l’exploitation forestière et que la prospérité soit partagée avec les communautés sur place.
« Les marques devraient investir dans la transformation de la chaîne d’approvisionnement, dans l’agriculture régénératrice, dans la conservation des écosystèmes forestiers et dans la croissance des entreprises de matériaux de nouvelle génération. »
Pour en savoir plus sur le changement climatique et la mode, consultez Vogue Business.