Nafiz Fakir surveille de près les tendances des ventes en Europe cet hiver ; l’avenir de l’entreprise de fabrication de sa famille, ici à Dhaka, en dépend.
Fakir Apparels est un complexe tentaculaire d’installations de tricotage, de teinture, de finition et de couture, ponctué de pelouses verdoyantes, dans le quartier animé de Narayanganj, un dédale de rues étroites bondées de pousse-pousse peints de couleurs vives, de voitures qui klaxonnent et de piétons qui se trémoussent dans le sud de Dhaka.
L’entreprise a connu une croissance rapide depuis sa création en 1998. L’année dernière, elle a produit plus de 50 millions de vêtements pour des marques telles que H&M, Esprit et Mango, générant un chiffre d’affaires de 152 millions de dollars.
L’entreprise a d’importants projets d’investissement pour les années à venir et envisage une réorientation stratégique qui l’éloigne des produits de base à bas prix et à fort volume au profit de produits à plus forte valeur ajoutée qui lui permettent d’être compétitive au-delà du prix. Elle s’efforce de renforcer sa position dans le domaine des vêtements techniques d’extérieur et cherche des moyens de répondre à la demande croissante de produits fabriqués avec une plus grande transparence et un moindre impact sur l’environnement, qu’il s’agisse d’une plateforme numérique pour améliorer la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement ou d’un centre de tri pour permettre le recyclage des déchets textiles.
Mais ces plans dépendent de ce qui se passera sur les marchés occidentaux à Noël, alors que la demande de vêtements en dents de scie perturbe les chaînes d’approvisionnement mondiales.
« L’environnement commercial n’est plus stable », a déclaré M. Fakir, directeur général adjoint de l’entreprise, lors d’une récente visite de son complexe de fabrication à Dhaka. « Personne ne prend plus de décisions à long terme ».
Fakir Apparels est dans une position relativement forte. C’est un partenaire stratégique pour nombre de ses fournisseurs et ceux-ci ont garanti des commandes jusqu’à la fin de l’année, a déclaré M. Fakir. D’autres ressentent déjà la pression, avec des lignes de production qui se vident et des commandes et des paiements reportés, ont déclaré des initiés du secteur lors de conversations la semaine dernière.
Ce n’est plus un environnement commercial stable.
C’est une histoire qui se joue à travers les chaînes d’approvisionnement de la mode, alors que le secteur est aux prises avec une période de volatilité intense. L’explosion de la demande qui a suivi la crise du Kosovo a été freinée par des pressions inflationnistes aggravées par la guerre en Ukraine, ce qui a réduit la demande des consommateurs et comprimé les économies des centres de production, amplifiant une série de défis sociopolitiques et environnementaux qui créent à leur tour leurs propres perturbations.
Pendant ce temps, le secteur de la mode au sens large est remodelé par des forces contraires, avec l’essor de la mode ultra-rapide alimentée par les médias sociaux d’une part, et l’imminence d’une répression réglementaire des pratiques commerciales environnementales et sociales irresponsables d’autre part.
Ce bouleversement intervient à un moment particulièrement critique pour le Bangladesh. Le troisième pôle manufacturier du monde cherche à se repositionner par rapport à la production à faible coût qui a été le moteur de plusieurs décennies de croissance, afin de conserver et de renforcer sa position sur un marché de plus en plus difficile.
a situation actuelle « va vraiment séparer les hommes des garçons », a déclaré Ranjan Mahtani, fondateur et président exécutif d’Epic Group, un fabricant basé à Hong Kong qui possède des usines au Bangladesh, en Jordanie, au Vietnam et en Éthiopie.
Destruction de la demande
Au début de l’année, Miran Ali avait plus de commandes qu’il ne pouvait en traiter, résultat combiné d’un solide rebondissement de la pandémie et de perturbations politiques et liées au Covid qui ont détourné des affaires de pays fabricants rivaux comme l’Éthiopie, le Myanmar et la Chine.
« J’avais dépassé de 30 % ma capacité totale », a déclaré M. Ali en sirotant un café en marge du Dhaka Apparel Summit la semaine dernière. Son entreprise, Bitopi Group, fabrique des vêtements pour des sociétés telles que Zara, VF Corp et Pepe Jeans. Au cours du premier trimestre de l’année, elle a transporté par avion plus de vêtements sur le marché – une option de transport rapide, mais coûteuse – que jamais auparavant, a déclaré Ali. « Tout le monde était surbooké et livrait avec six semaines de retard… il y avait des cargos qui partaient de l’aéroport de Dhaka ».
Puis la demande est retombée sur terre.
Après avoir atteint un record de plus de 40 milliards de dollars pour l’année se terminant en juin, les exportations de vêtements du Bangladesh ont chuté de 8 % en glissement annuel en septembre avant de se stabiliser en octobre, selon les données de l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA).
« Nous saurons d’ici Noël comment se présente la prochaine saison », a déclaré Ali, notant qu’il fallait s’attendre à une correction de la croissance anormalement élevée de l’année dernière. « Une stagnation en glissement annuel serait fantastique », a-t-il ajouté.
Cette semaine devrait donner une première indication de ce à quoi les fabricants peuvent s’attendre, la frénésie des achats du vendredi noir offrant généralement un indicateur de la demande pour les fêtes.
Jusqu’à présent, les signaux sont résolument mitigés.
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