Alors que la Cop27 touche à sa fin ce vendredi, les négociateurs gouvernementaux restent embourbés dans des détails techniques et des questions géopolitiques. Mais le secteur de la mode a tenu à établir son propre agenda, avec une série d’annonces de la part d’acteurs du secteur qui ont mis l’accent sur le rôle important de l’utilisation de l’argent du secteur privé pour canaliser les ressources et lutter contre le changement climatique.
L’ONG de protection des forêts Canopy a annoncé un engagement conjoint avec les entreprises de mode H&M, le groupe de luxe Kering, Stella McCartney et la société mère de Zara, Inditex, pour acheter environ 500 000 tonnes de fibres à faible teneur en carbone afin de remplacer la viscose provenant de forêts anciennes et menacées.
C’est l’une des rares annonces importantes faites par l’industrie de la mode lors de la Cop27, avec un nouveau projet de biodiversité de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et une initiative du Global Fashion Agenda et de la CCNUCC visant à harmoniser les objectifs de réduction des émissions de carbone dans l’ensemble du secteur.
« Le fait que les marques considèrent désormais la Cop comme faisant partie de leur emploi du temps et de leur calendrier annuel témoigne, je pense, de l’importance qu’elles attachent à l’action climatique et de la reconnaissance du fait que nous ne pouvons pas nous contenter de compter sur les gouvernements pour résoudre ce problème », a déclaré Nicole Rycroft, fondatrice et directrice exécutive de Canopy. La mode peut prendre l’initiative de transformer ses chaînes d’approvisionnement, a-t-elle ajouté, citant les industries de la viscose et de l’emballage en papier, qui sont responsables de l’abattage de plus de 3,2 milliards d’arbres par an, comme deux domaines où des gains réels peuvent être réalisés.
« Souvent, il est plus facile pour les gouvernements d’intervenir une fois que les entreprises ont contribué à résoudre certains aspects épineux du problème », a-t-elle déclaré. « Mais aucune entreprise ne peut résoudre ce problème toute seule, et je pense donc qu’ils sont très fiers de dire que l’action collective est le seul moyen d’y parvenir. »
Selon Mme Rycroft, outre l’accord global de la Cop27, les partenariats tels que les initiatives ONG-entreprises et d’autres accords bilatéraux sont un aspect important à ressortir de la conférence.
H&M a qualifié la Cop27 de « jalon annuel pour les leaders les plus influents de l’action climatique ». Au cours de la conférence, le groupe suédois a annoncé son objectif de réduire ses émissions de carbone de portée 1 à 3 de 56 % en termes totaux d’ici 2030 par rapport aux chiffres de 2019, et s’est engagé à investir près de 287 millions de dollars par an dans l’élimination progressive du charbon dans l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement.
L’apport d’argent à la table met en évidence un élément clé pour l’industrie de la mode à la Cop27 de cette année.
« La durabilité devient extrêmement difficile parce qu’il s’agit aussi de planifier des investissements », a déclaré Simone Cipriani, présidente de l’Alliance des Nations unies pour une mode durable et de l’Initiative pour une mode éthique.
« L’implication du secteur privé est une implication dans la capacité d’investissement, et cela nécessite que le modèle économique prenne en charge la durabilité à travers la chaîne d’approvisionnement. La chaîne d’approvisionnement a été divisée en tellement de bases différentes que nous devons à nouveau rassembler les choses », a-t-il déclaré au WWD. Selon M. Cipriani, le secteur doit mettre en place de nouveaux systèmes et repenser les moyens d’intégrer les objectifs de durabilité et les objectifs commerciaux.
« Il est peut-être impossible d’avoir un dossier financier complet, si l’on mesure les choses à court terme. Mais à long terme, c’est possible. Parce que si un mauvais environnement menace votre entreprise à long terme, cela a une matérialité financière », a-t-il déclaré. « Nous entrons dans une ère où les arguments financiers en faveur de la durabilité deviennent viables. Ce n’est plus si abstrait, ce n’est plus l’affaire de quelques rêveurs. »
L’annonce de Canopy vise à montrer qu’il y a un fort appétit du marché pour des solutions tangibles. Le fait qu’il y ait plus d’un demi-million de tonnes d’achats engagés déjà en place, fondamentalement les marques se mettent sur la ligne pour dire : « Communauté d’investissement, nous sommes prêts à acheter ces produits », a déclaré Rycroft. « Nous avons besoin d’investissements, et de capitaux propres en particulier, pour aider à débloquer ces solutions qui changent la donne. »
Elle a souligné qu’il était important de réunir les marques de luxe et les gros détaillants associés à la fast fashion pour créer ces accords et atteindre des objectifs collectifs. Le groupe commence à travailler avec des investisseurs et les encourage à être actifs dans le financement de nouvelles technologies à un stade précoce, même si elles n’ont pas encore fait leurs preuves.
Des « investissements de niveau VC » de l’ordre de 150 à 300 millions de dollars sont nécessaires pour construire de nouvelles technologies à haut rendement énergétique ou moderniser les installations existantes, ce que les petites marques ne peuvent financer seules.
« Les investisseurs doivent investir dans les applications de première et de deuxième génération de la technologie, alors qu’auparavant, ils se seraient peut-être tenus à l’écart et auraient attendu que quelqu’un d’autre le fasse », a déclaré M. Rycroft. L’annonce de Canopy « visait à envoyer ce signal à la communauté des investisseurs. Nous, en tant que marques clientes, sommes prêts à intervenir et nous avons besoin que vous le fassiez aussi ».
Selon M. Cipriani, les discussions entre les dirigeants de l’industrie de la mode présents à la Cop27 ont porté sur l’investissement à impact, les chaînes d’approvisionnement, la normalisation des systèmes de rapport et la création de différents modèles d’entreprise à consommateur.
Certains chiffres ont également circulé, démontrant que l’industrie est toujours en retard sur ses objectifs de réduction des émissions.
Un rapport de l’ONG Stand Earth publié juste avant la Cop a révélé que les émissions des marques de mode signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou CCNUCC, continuent d’augmenter, malgré leurs engagements à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2025. Les dix entreprises concernées sont H&M, Inditex, Kering, Lululemon et Nike. Le groupe a examiné les données auto-déclarées par les entreprises sur les émissions de leur chaîne d’approvisionnement de 2018, date à laquelle la CCNUCC a été proposée, à 2022.
« Toutes les personnes que j’ai rencontrées dans ce secteur, tout le monde en parle », a déclaré Cipriani à propos du rapport. « Nous voyons que nous parlons, mais nous devons voir des résultats ».
Rachel Kitchin, responsable de la campagne climatique des entreprises de Stand Earth, a déclaré à WWD : « Ils ne parviennent pas à découpler la croissance qu’ils constatent dans leurs revenus d’une croissance des émissions de carbone. » Comme les entreprises augmentent continuellement leurs volumes de production, « leur croissance entraîne une croissance des émissions. »
« Une grande partie de cet engagement consiste à s’attaquer sérieusement aux émissions de leur chaîne d’approvisionnement, d’où proviennent plus de 90 % des émissions », a déclaré M. Kitchin. « Nous pouvons constater que, dans l’ensemble, ce n’est pas le cas, et c’est un énorme problème pour l’industrie. Ils ne parviennent tout simplement pas à s’attaquer à tout cela. »
Lors de la Cop27, Stand Earth a organisé un panel aux côtés des organisations de défense des droits Changing Markets Foundation et Zero Waste Alliance Ukraine, qui ont constaté que le pétrole russe s’infiltre toujours dans la chaîne d’approvisionnement par le biais des deux plus grands fabricants mondiaux de polyester en Inde et en Chine, malgré les entreprises qui ont coupé les liens commerciaux avec le pays à la suite de son invasion de l’Ukraine.
(WWD a contacté Boohoo, Inditex, Levi’s, The North Face et Uniqlo, qui ont tous refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires).
Ce n’est qu’un exemple de la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales de la mode et des défis auxquels sont confrontées les multinationales pour mettre leurs actions en accord avec leurs intentions.
H&M a pour objectif d’éliminer progressivement le charbon de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2025. « Mais pour être honnête, c’est un objectif très difficile à atteindre », a déclaré Hendrik Alpen, responsable de l’impact de la durabilité.
Grâce à une obligation liée à la durabilité, H&M peut financer des réductions de carbone et des mises à niveau d’installations pour ses fournisseurs. « Pour nous, l’argument commercial n’est pas de gagner de l’argent, mais de réaliser des réductions d’émissions de carbone », a-t-il déclaré. « Nous allons investir dans notre chaîne d’approvisionnement pour en faire une chaîne d’approvisionnement plus résiliente ».
Selon M. Alpen, H&M a établi des relations à long terme avec ses fournisseurs afin de favoriser les améliorations, par opposition au modèle « magasinez pour trouver le prix le plus bas par agents » utilisé il y a longtemps.
Simone Cipriani, de l’Alliance des Nations unies pour une mode durable, a souligné que le langage des « pertes et dommages » – un terme qui traite de la question de savoir qui doit payer pour les catastrophes causées par le changement climatique et qui a été défini comme un point clé dans les négociations de cette année – n’est pas à l’ordre du jour pour des secteurs individuels tels que l’industrie de la mode, et relève en fin de compte de la responsabilité des gouvernements et d’autres institutions multilatérales.
Toutefois, il a encouragé l’industrie de la mode à examiner personnellement son rôle dans les pays touchés et la manière dont elle peut utiliser la langue comme cadre. « Cette industrie a une énorme chaîne d’approvisionnement dans le sud du monde [et le concept de « pertes et dommages »] est un outil qui peut être utilisé pour mettre en œuvre des énergies renouvelables et des technologies vertes dans les chaînes d’approvisionnement, et pour avoir des chaînes d’approvisionnement et des conditions de travail socialement équitables. »
L’initiative d’appel à contribution du Global Fashion Agenda est essentielle pour mettre le secteur sur la même longueur d’onde en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de carbone, ainsi que les questions sociales, notamment les salaires équitables pour les travailleurs. La consultation du GFA durera jusqu’en février, et ses résultats seront publiés en juin.
« Le point important est que la consultation ne sera pas une fin en soi », a déclaré Federica Marchionni, directrice générale de la GFA. Il ne s’agit pas seulement de dire « OK, voici quelques objectifs pour le secteur de la mode », mais surtout de savoir quelles sont les actions que le secteur entreprend pour y parvenir. La feuille de route aidera les gens à se préparer et à accélérer.
« Je constate un énorme élan de compréhension. Il semble que nous parlions enfin le même langage et que les gens comprennent ce qu’ils doivent faire. Nous sommes en train de passer des promesses aux actions concrètes », a-t-elle ajouté à propos de l’ambiance qui règne à la Cop27.
Mme Marchionni a souligné l’importance de la présence de l’ensemble du secteur de l’habillement à la table des négociations, y compris les marques de fast-fashion.
« Lorsque vous les changez, vous changez une énorme quantité de réduction de carbone », a-t-elle déclaré. « En termes d’innovation, en termes de matériaux utilisés, en termes de projets de circularité qu’ils embrassent, je suis également positive sur le fait qu’ils montrent aux entreprises ‘Nous serons toujours rentables, non pas en fonction de la croissance du volume mais plus en fonction du profit’ et la circularité est l’une des solutions. »
Kitchin, de Stand Earth, a cité l’engagement de H&M à éliminer progressivement le charbon dans les usines d’ici 2025 comme étant « vraiment important », mais a appelé à davantage de transparence quant à la manière dont il sera mis en œuvre.
« Les mots ne sont que des mots, et nous avons besoin de voir une action et un mouvement réels de la part des marques », a-t-elle déclaré. « Il est très clair pour moi que nous n’avons pas encore atteint le tournant ».
Cipriani a réfléchi à l’urgence d’un changement dans l’industrie. « Il existe désormais un consensus scientifique clair sur le fait que nous n’atteindrons pas le seuil de 1,5 degré en 2030 », a-t-il déploré, faisant référence à l’objectif bientôt manqué de contenir le réchauffement de la planète fixé dans l’accord de Paris sur le climat. « Nous devons commencer à y penser lors des tests de nos systèmes et expérimenter de nouvelles façons de relever ce défi. Nous avons une énorme responsabilité. »
Bien que positive, Mme Marchionni a tempéré sa propre humeur à l’issue de la conférence, évoquant un optimisme prudent. « Ce dont j’étais fière, c’est que le secteur de la mode donne un bon exemple en essayant au moins de s’unir, d’en faire plus. Il y a des industries qui sont loin derrière nous. »
Alors que le secteur de la mode continue de parler d’objectifs, le suivi est plus important que jamais. Marchionni ajoute : « Cette année sera cruciale ».