À partir des données de la Sustainable Apparel Coalition et de Textile Exchange, le World Resources Institute (WRI) a estimé les émissions du secteur de l’habillement à 1,025 gigatonne de CO2e en 2019, soit 2 % des émissions mondiales. Si rien n’est fait, elles devraient augmenter de 64 % pour atteindre 1,588 Gt en 2030. Simultanément, le secteur s’est fixé un objectif de 45 % de réduction absolue des émissions pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Restez avec moi. Il y a de bonnes nouvelles à venir.
Les données sur le cycle de vie démontrent que les plus grandes émissions de la mode (et autres impacts environnementaux) se situent dans les phases de matériaux de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport du WRI mentionné plus haut présente six leviers essentiels pour réduire les émissions du secteur. Les trois premiers concernent l’efficacité des matériaux, la durabilité et l’innovation ; les trois autres portent sur l’efficacité énergétique, l’abandon du charbon et l’utilisation de 100 % d’énergie renouvelable.
« Le rapport du WRI préconise d’augmenter les investissements dans les matériaux de nouvelle génération, y compris le recyclage des textiles, les matériaux biosourcés et le cuir végétal ». C’est l’objet de cette série d’articles, dans lesquels j’examinerai le rôle des matériaux de nouvelle génération pour répondre à la demande mondiale de fibres tout en réduisant les impacts environnementaux.
Le secteur des matériaux innovants a connu une émergence rapide ces derniers temps, avec des introductions en bourse notables et des marques qui investissent dans des start-ups textiles, entrant ainsi de plain-pied dans la course à la sécurité de l’approvisionnement. Après les développements de l’année dernière, notamment l’investissement d’Allbirds dans Natural Fiber Welding et de H&M dans Spinnova, les marques sont prêtes à étendre leurs partenariats avec les innovateurs en matière de matériaux, alors que certaines innovations passionnantes commencent à se développer.
Pour l’avenir, j’ai compilé un aperçu des entreprises qui vont de l’avant avec des alternatives de nouvelle génération au coton et aux fibres cellulosiques artificielles (FCIM). Mais d’abord, quelle est la taille du marché du coton et des MMCF, et quels sont les problèmes de durabilité ?
Alternatives au coton et aux MMCFs
Le coton représente 24 % du marché mondial des fibres (après le polyester). En 2020, la production mondiale de coton s’élevait à 26 millions de tonnes. Les MMCF (y compris la viscose, l’acétate et le lyocell) représentent 6 %.
Le coton est cultivé industriellement dans 75 pays à travers le monde, et les MMCF sont généralement fabriquées à partir de pâte de bois – certaines proviennent de forêts plantées à cet effet, d’autres de forêts menacées, portant ainsi atteinte aux habitats fragiles et aux communautés locales.
La demande pour ces deux types de fibres devrait augmenter d’année en année, malgré les limites terrestres qui plafonnent leurs volumes de production réalisables. Le principal élément constitutif du coton et des MMCF est la cellulose, mais c’est la façon dont ils sont traités qui diffère.
Le coton est transformé en fibres à partir de la fibre récoltée sur les plants de coton, tandis que les MMCF sont reconstituées à partir de la dissolution de la pâte de bois par un procédé chimique, ce qui leur vaut le nom de « fibres régénérées ». Les deux fibres sont utilisées pour fabriquer des fils et des tissus aux caractéristiques différentes. Le coton a tendance à être plus texturé et plus « naturel », tandis que les MMCF, dont la viscose, sont plus soyeuses et drapées. Cependant, les innovateurs qui créent les MMCF de nouvelle génération affinent leurs fibres pour qu’elles se comportent davantage comme le coton, ce qui en fait une alternative viable au coton vierge pour atténuer les limites planétaires de l’agriculture industrielle.
Alors, quelles sont les entreprises qui prennent de l’avance, et quelle part de la demande mondiale de fibres peuvent-elles satisfaire, et dans quel délai ?
Spinnova
Basée en Finlande, Spinnova a mis au point une technologie révolutionnaire pour fabriquer des fibres textiles cellulosiques à partir de bois ou de déchets, tels que les déchets de cuir, de textile ou de nourriture, sans produits chimiques nocifs. Lors d’une récente visite de leur usine pilote en Finlande, j’ai appris que l’usine fonctionne à l’énergie renouvelable, que la pâte de bois est certifiée FSC et qu’elle est expédiée par leur partenaire en matière première, Suzano, et qu’aucun solvant chimique n’est utilisé pour créer les fibres, évitant ainsi le besoin de traitement des eaux usées et les impacts associés.
Le fait que Spinnova évite l’utilisation de solvants chimiques pendant le « filage humide » des fibres permet une telle réduction de l’impact que Lenzing (l’un des plus grands producteurs mondiaux de MMCF) a investi dans Spinnova dès le départ. Après son introduction en bourse en 2021, la nouvelle unité de production « Woodspin » de Spinnova est en cours de construction et devrait être achevée cette année. Elle fonctionnera avec 100 % d’énergie renouvelable et d’énergie thermique récupérée, en transférant l’énergie excédentaire dans le réseau de chauffage urbain.
La société n’a pas encore divulgué d’analyse du cycle de vie (ACV) de l’impact de sa fibre, « parce qu’il s’agit d’une phase précommerciale », mais une comparaison préliminaire avec une tierce partie menée par Simreka a conclu à une empreinte CO2e de 64,5 % inférieure à celle du coton conventionnel.
Quelle est donc leur capacité de production ? À moyen terme, l’objectif de Woodspin sera de 150 000 tonnes par an, puis d’un million de tonnes vers 2034, soit environ 4 % du marché du coton. Leur installation pilote actuelle est utilisée pour la R&D et la production de fibres en petits lots.
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