Cette année, le sommet annuel des Nations unies sur le climat, COP27, a laissé les acteurs de la mode durable avec plus de questions que de réponses.
Les experts s’accordent à dire qu’il y a des enseignements à tirer pour la chaîne d’approvisionnement mondiale de la mode. Notamment sur le financement de la lutte contre le réchauffement du climat dont les discussions se sont jusque là concentrées sur les pertes et les dommages (les impacts destructeurs du changement climatique qui ne peuvent être évités ni par l’atténuation ni par l’adaptation). Il pourrait s’agir d’un outil essentiel pour faire face au passé colonial de la mode et à l’impact considérable du changement climatique dans les pays du Sud.
Cependant, le nombre limité d’annonces spécifiques au secteur lors de ce sommet s’est appuyé sur les cadres existants, plutôt que d’introduire de nouveaux concepts ou de grands engagements – ce qui suggère que la mode est toujours aux prises avec les objectifs de l’action climatique, plutôt que d’accélérer l’impact.
La COP27 a eu du pain sur la planche dès le début. La guerre en Ukraine, les protestations en Iran, la crise énergétique mondiale et les retards dans la chaîne d’approvisionnement dus à la pandémie de Covid-19 ont pris le dessus sur la crise climatique dans l’agenda des médias et des dirigeants mondiaux. Le nouveau premier ministre britannique, Rishi Sunak, a été critiqué pour avoir déclaré au départ qu’il ne participerait pas à la COP27 car il devait faire face à la crise du coût de la vie et à la récession imminente dans son pays. (Finalement, il s’y est rendu).
Les activistes étaient finalement déjà désillusionnés avant même le début du sommet. Les opposants aux plastiques ont lancé une pétition pour que Coca-Cola cesse d’être le sponsor officiel, et d’autres ont contesté la présence de plus de 600 lobbyistes du secteur des combustibles fossiles. « Cela montre que l’intention de la COP n’est pas de sauver le monde, mais de marchander nos vies », déclare Raeesah Noor-Mahomed, militante sud-africaine et fondatrice de Stage for Change.
Plus nombreux encore sont ceux qui s’inquiètent du manque d’inclusivité du pays hôte et qui boycottent l’événement. « La COP27 a échoué avant même d’avoir commencé, car les voix critiques marginalisées ont été discriminées en raison du régime du pays hôte », explique Elijah McKenzie-Jackson, artiste civique et cofondateur de l’organisation de jeunesse Waic Up. « Dans le cadre d’une conférence dont l’objectif est de créer un espace de réflexion pour mettre fin à l’urgence climatique, les personnes LGBTQ+, les femmes et les militants ont été réduits au silence et supprimés », ajoute Jerome Foster II, militant pour la justice climatique et plus jeune conseiller américain à la Maison Blanche. (L’ONU n’a pas fait de commentaire en réponse à ces critiques).
Les organisateurs ont néanmoins fait preuve d’un optimisme prudent. « Le premier défi consiste à reconnaître l’environnement géopolitique complexe qui existe actuellement et la nécessité de créer un espace politique sûr au sein du processus », a déclaré Simon Steill, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), lors de la conférence de presse d’ouverture. « La COP21 à Paris nous a indiqué ce qu’il fallait faire, la COP26 à Glasgow nous a dit comment le faire, et la COP27 à Sharm El Sheikh vise à passer des paroles aux actes. » La COP27 a été surnommée « la COP de l’Afrique » et « la COP de la mise en œuvre », reflétant les espoirs des Nations unies que le sommet s’attaque enfin aux inégalités mondiales et passe des engagements aux actions. Selon les experts, même si les résultats n’ont pas été à la hauteur, il y a des raisons d’espérer.
Les annonces de la mode
Le conglomérat français du luxe LVMH a donné le coup d’envoi de la conférence en dévoilant son intention de collaborer avec l’Alliance pour la bioéconomie circulaire du roi Charles III afin de mettre en place un système agroforestier régénérateur, dans l’espoir de coupler la production de coton à la restauration de la biodiversité en Afrique. Selon Hélène Valade, directrice du développement environnemental de LVMH, cette initiative s’inscrit dans le prolongement des travaux du groupe visant à mettre en œuvre l’agriculture régénérative dans sa chaîne d’approvisionnement turque.
Par ailleurs, la Charte de l’industrie de la mode pour l’action climatique de la CCNUCC et la Sustainable Apparel Coalition – dont l’outil de durabilité, l’indice Higg, a fait l’objet d’accusations d’écoblanchiment cette année – ont lancé un appel à commentaires sur les nouvelles directives relatives à la mesure des émissions de portée 3.
Global Fashion Agenda, qui organise une conférence annuelle sur la mode durable à Copenhague et a accueilli trois événements lors de la COP27, a lancé la consultation sur l’objectif de l’industrie de la mode avec le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), dans l’espoir de rassembler les parties prenantes du secteur pour qu’elles partagent leurs idées et accélèrent les progrès grâce à une enquête en ligne et à des ateliers régionaux, de l’Amérique latine et des Caraïbes à l’Afrique et à l’Asie-Pacifique. C’est une étape prometteuse, mais seulement si elle accélère l’action, estime Namrata Sandhu, PDG et cofondatrice de Vaayu, une plateforme logicielle qui aide les détaillants à réduire leurs émissions de carbone. « L’alignement des priorités est la première étape d’un changement tangible, mais la partie cruciale est de s’assurer que les marques et les détaillants disposent des bons outils afin de les respecter et de mener des actions concrètes. »
L’organisation environnementale à but non lucratif Canopy a lancé une coalition de marques et de producteurs pour protéger les forêts anciennes et menacées de l’extraction de fibres, qui a vu H&M, Inditex, propriétaire de Zara, Stella McCartney et Kering, propriétaire de Gucci, s’engager à acheter plus d’un demi-million de tonnes de fibres alternatives à faible émission de carbone et à faible empreinte pour les textiles de mode et les emballages en papier. « Ce type de signal du marché réduit les risques pour les investissements dans les usines qui doivent être construites pour produire ces solutions de nouvelle génération », déclare Nicole Rycroft, fondatrice et directrice exécutive de Canopy. « Garder les forêts intactes et hors des chaînes d’approvisionnement de l’industrie devra être un objectif clé si nous voulons protéger au moins 30 à 50 pour cent des forêts du monde – et stabiliser notre climat – d’ici la fin de la décennie. »
Pour Kerry Bannigan, directrice exécutive du Fashion Impact Fund et fondatrice de la campagne « Conscious Fashion » des Nations unies, l’agriculture régénératrice était un thème central. C’était l’objet du panel du Fashion Impact Fund avec le mannequin devenu activiste Arizona Muse – qui a présenté un court-métrage sur l’eau pour son association caritative, Dirt – et l’association à but non lucratif Earth Day, qui organise chaque année une journée d’action politique et de sensibilisation. « Les solutions existent, le secteur doit les mettre en œuvre de manière critique pour faire progresser l’action climatique », déclare M. Bannigan.
Le rôle de la mode dans la COP a été réduit cette année, de l’avis des personnes présentes sur place. « La mode n’a pas été très présente cette fois-ci », explique la journaliste Sophia Li. « Gabriela Hearst était là pour sensibiliser à l’énergie de fusion, mais je n’ai pas vu beaucoup d’autres acteurs de la mode ». D’autres disent que leurs conversations sur l’impact de la mode ont été accueillies avec surprise. « C’est inquiétant, car si nous n’avons pas sensibilisé le grand public, nous sommes loin du compte », déclare Samata Pattinson, PDG de RCGD Global, plus connue pour sa campagne de design durable, Red Carpet Green Dress, pour les Oscars.
Rachel Kitchin, chargée de campagne sur le climat dans les entreprises pour l’organisation environnementale Stand.Earth, a souligné le manque de progrès par rapport aux engagements pris l’année dernière. « Lors de la COP26, la Charte de l’industrie de la mode a fait un pas en avant en engageant la majorité de ses 130 marques à réduire de moitié les émissions massives de leur chaîne d’approvisionnement et à supprimer le charbon d’ici 2030 », explique-t-elle. « Un an plus tard, la plupart des grandes marques de mode sont arrivées avec des émissions plus élevées et très peu de progrès à montrer en matière d’élimination progressive des combustibles fossiles. »
L’action climatique s’est concentrée sur la concrétisation de l’Accord de Paris sur le climat, qui espère limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C d’ici à 2030, afin d’éviter une catastrophe climatique irréversible. « La COP27 nous a montré à quel point la possibilité de ne pas atteindre 1,5°C semble réelle », ajoute Rachel Arthur, consultante en durabilité et écrivain. « Nous devons cesser de considérer 1,5°C comme un objectif, commencer à le considérer comme une limite, et reconnaître que nous risquons de la dépasser sérieusement d’ici 2030. Cela signifie que chaque 0,1°C d’ici là compte si nous voulons éviter des dommages climatiques irréversibles et le chaos dans le monde entier. »
Des raisons d’espérer
Malgré les défis, la COP27 a montré quelques signes de progrès.
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