Eva Kruse n’est pas contente.
Quinze ans après que la fondatrice du Danish Fashion Institute et de la Fashion Week de Copenhague a lancé un événement de mode durable pour donner à l’industrie une place au sommet annuel de la COP des Nations Unies sur le climat, les choses n’ont pas suffisamment changé.
« Ce n’était pas l’idée que nous serions encore en train de parler des mêmes choses 15 ans plus tard », a déclaré Kruse, maintenant directrice mondiale de l’engagement chez la start-up de vêtements de détente axée sur la durabilité Pangaia, au public du Global Fashion Summit de cette année. « Pour être brutalement honnête, je suis assez déçue de nous tous que nous n’ayons pas pu faire avancer les choses. »
C’est une frustration qui a imprégné l’événement, devenu le rassemblement de durabilité le plus en vue de l’industrie.
Il est certain que les dirigeants ne lèvent plus les yeux au ciel lorsque le sujet est abordé, a noté Julie Gilhart, vétéran de l’industrie et championne précoce de la durabilité. Mais bien que les questions de climat, de diversité et de travail aient désormais fermement intégré les agendas des cadres supérieurs, les efforts du secteur pour réellement s’attaquer aux problèmes restent largement coincés en mode pilote — ou relèvent des efforts de marketing et de relations publiques.
Pendant ce temps, les risques de l’inaction deviennent de plus en plus clairs, alors que les régulateurs intensifient leur surveillance, les faux pas menacent la réputation des marques et les extrêmes climatiques bouleversent les chaînes d’approvisionnement. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie continuent d’augmenter et devraient croître de plus de 40 % d’ici la fin de la décennie, alors qu’elles devraient être réduites de moitié.
« Nous manquons de temps », a déclaré Thomas Tochtermann, président du groupe de défense de l’industrie basé à Copenhague Global Fashion Agenda, qui organise le sommet. « C’est le moment d’investir et de créer des points de basculement. »
Voici pourquoi y parvenir peut être à la fois plus difficile que jamais et enfin prêt à se produire :
Les choses deviennent politiques
Les vétérans de la durabilité de l’industrie ne sont pas les seuls à en avoir marre du rythme glacial des progrès de la mode.
Les régulateurs du monde entier interviennent enfin pour faire ce que ni les entreprises ni les consommateurs (qui, il s’avère, achètent rarement en fonction de leurs valeurs déclarées) ne pouvaient faire : forcer le changement. Une vague de législation arrive, visant directement la mode ou balayant l’industrie dans des efforts réglementaires plus larges.
L’Europe mène la charge, avec de nouvelles exigences déjà en vigueur. Mais d’autres pays ne sont pas loin derrière. Aux États-Unis, des actions au niveau des États devraient s’intensifier l’année prochaine après les élections.
Les nouvelles réglementations signifient que les initiatives qui étaient largement confinées aux efforts volontaires dirigés par l’industrie vont devenir obligatoires, rendant la mode responsable de ses engagements en matière de durabilité comme jamais auparavant. Elles peuvent également ajouter de la complexité et des coûts ; on peut s’attendre à ce que le lobbying de l’industrie pour façonner la politique en sa faveur s’intensifie parallèlement à l’augmentation de l’attention réglementaire sur le secteur.
Même ainsi, les mouvements législatifs commencent déjà à remodeler le marché. Cette semaine, une poignée de marques dont Calvin Klein, Tommy Hilfiger et H&M Group ont signé des accords contraignants historiques pour soutenir des salaires plus élevés au Cambodge. Les engagements bilatéraux avec le syndicat mondial IndustriALL sont conçus pour garantir que les pratiques d’approvisionnement des entreprises ne sapent pas les efforts pour augmenter les salaires. Une raison pour laquelle les marques étaient prêtes à s’engager de manière inédite : les nouvelles exigences de diligence raisonnable qui devraient les rendre plus responsables de ce qui se passe dans leurs chaînes d’approvisionnement.
Pour les entreprises désireuses de changer, ces réglementations sont une opportunité, pas un fardeau, a déclaré le militant pour le climat et ancien PDG d’Unilever Paul Polman. « Ne les voyez pas comme des menottes ou des restrictions commerciales ; considérez-les comme un mécanisme pour pousser l’industrie de la mode à de nouveaux sommets, à faire avancer le plancher plus rapidement et à éliminer les passagers clandestins. »
Problèmes de financement
Respecter les engagements climatiques de la mode va nécessiter des fonds, et beaucoup. Les trouver va être difficile, surtout maintenant.
Le monde traverse une période de volatilité exceptionnelle due à une récession économique post-Covid et à des tensions géopolitiques qui détournent les agendas des entreprises — malgré le fait que la crise climatique contribue de manière significative à l’instabilité mondiale.
D’autre part, la combinaison de la réglementation imminente et des risques climatiques croissants fait monter la durabilité dans les priorités des directeurs financiers, la sortant des départements de marketing et de relations publiques.
« Une entreprise durable doit être rentable, mais vous ne pouvez être une entreprise rentable à long terme que si vous êtes durable », a déclaré Adam Karlsson, directeur financier de H&M, au public du sommet.
Le sujet est délicat, non seulement parce que personne n’investit assez d’argent pour respecter les engagements actuellement, mais aussi parce que la majorité des dépenses les plus importantes devront aller à la réduction de l’empreinte environnementale des processus de fabrication polluants. Dans un secteur où la plupart des profits et du pouvoir de fixation des prix appartiennent aux marques, mais où la plupart des coûts et du travail doivent être supportés par des fabricants externalisés, la question de savoir qui devrait payer pour cela et comment est un sujet de débat houleux.
Les mécanismes de l’industrie pour permettre plus d’investissements sont naissants et les modèles commerciaux conçus pour maximiser la flexibilité et la rapidité et minimiser les prix pour les marques laissent peu de place à l’investissement à long terme nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques.
« C’est risqué, car si, en tant que fabricant, vous investissez dans les énergies renouvelables, vous investissez pour 15 ans, et une marque peut être là pour une ou deux saisons », a déclaré Tochtermann. « Les marques doivent se mobiliser et faire quelque chose collectivement pour attirer d’autres investisseurs à leur suite. »
Faire grand ou rentrer chez soi
Là où des progrès ont été réalisés, il faut passer à l’échelle. Et vite. Aucun des efforts déployés au cours des 15 dernières années ne fera une différence s’ils ne peuvent pas maintenant commencer à se généraliser.
Bien qu’il y ait eu des revers (comme la faillite du recycleur textile à textile de premier plan Renewcell plus tôt cette année), les entreprises commencent également à prendre des initiatives plus importantes et de nouveaux acteurs entrent sur le marché.
Cette semaine, Syre, la société de recyclage de polyester lancée par H&M Group et l’investisseur industriel vert Vargas en mars, a levé 100 millions de dollars pour achever la construction d’une usine pilote cette année. Le recycleur a fixé des objectifs agressifs pour construire 12 usines industrielles cette décennie et a attiré de nouveaux investisseurs stratégiques pour y parvenir.
Plus d’acteurs industriels entrent également dans la mêlée, un changement qui pourrait aider les nouvelles initiatives à s’intégrer plus rapidement et plus largement dans le système de la mode. Les autres annonces de cette semaine comprenaient un investissement du bras de capital-risque du conglomérat taïwanais Far Eastern Group dans le recycleur américain Circ. Far Eastern est l’un des plus grands producteurs mondiaux de polyester vierge et recyclé. Ailleurs, Sanko, propriétaire du géant de la fabrication de denim Isko, a lancé sa propre entreprise de recyclage.
Faire bouger l’industrie est un travail difficile, mais ce qu’il faut faire est finalement assez simple, a déclaré Polman.
« J’espère vraiment que nous pourrons dire qu’à ce moment crucial, alors que tout était en jeu, que le sort de l’humanité était en jeu, l’industrie de la mode a décidé de faire partie de la solution, pas du problème », a-t-il déclaré.
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