Alors que la « traçabilité » est devenue un mot à la mode en 2023, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont dû faire face à une avalanche de défis, allant de l’augmentation des coûts aux protestations contre les salaires de subsistance dans les centres de production comme le Bangladesh et la Chine, en passant par les phénomènes météorologiques extrêmes. « Les personnes au pouvoir ne comprennent pas à quel point les chaînes d’approvisionnement sont dynamiques et vivantes », déclare Hakan Karaosman, universitaire et président de l’Union of Concerned Researchers in Fashion (Union des chercheurs concernés par la mode). « Les chaînes d’approvisionnement ne sont pas seulement des paysages statiques, ce sont des domaines sociaux et écologiques dynamiques.
Selon Anja Sadock, responsable marketing de la plateforme de transparence et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement Trustrace, trois tendances fondamentales définiront la chaîne d’approvisionnement en 2024 : une plus grande collaboration au sein de l’industrie grâce au partage des connaissances ; une meilleure compréhension de la nécessité de recueillir des données primaires au niveau du produit (plutôt que de faire des hypothèses sur l’impact) ; et l’adoption de l’étiquetage numérique des produits.
Une nouvelle législation devrait avoir un impact significatif cette année. Urska Trunk, directrice de campagne à la Changing Markets Foundation, cite la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises, la directive-cadre sur les déchets et les critères d’écoconception pour les textiles de consommation comme trois cadres clés qui auront un impact significatif sur l’industrie en 2024, lorsque leurs exigences en matière de rapports obligatoires commenceront à être mises en œuvre. « Cela devrait servir de signal d’alarme pour les entreprises de mode, qui doivent adopter le changement de manière proactive », dit-elle.
Les marques qui traînent les pieds pour se mettre en conformité n’ont qu’à se tourner vers les États-Unis, où la loi sur la protection du travail forcé des Ouïghours est appliquée depuis 18 mois. Au cours de cette période, des vêtements et des chaussures d’une valeur de 46 millions de dollars ont été retenus par la Customs Border Protection (CBP), selon des données publiées à la fin de l’année dernière. Le CBP a obtenu 64 millions de dollars de budget supplémentaire pour l’application de la loi en 2023, et les législateurs américains cherchent à renforcer la loi en comblant les lacunes existantes.
Malgré les réglementations, la pression des organisations militantes et le dialogue accru autour de la surproduction, les grandes marques refusent toujours de divulguer des informations de base telles que les volumes de production. « Nous devrions être honnêtes sur les volumes et nous devrions en parler », déclare M. Karaosman, qui affirme que les scientifiques ont besoin de ces informations pour établir des projections précises sur les stratégies de réduction des émissions de carbone dans le secteur de la mode. « Les marques de mode doivent apprendre à adopter des stratégies opérationnelles qui les aideraient non seulement à maintenir leur viabilité économique, mais aussi à permettre à leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement de prospérer.
Dynamique du pouvoir entre les marques et les fournisseurs
La pandémie a bouleversé les chaînes d’approvisionnement mondiales, exposant leurs pratiques d’achat déloyales et le déséquilibre systémique du pouvoir entre les marques et les fournisseurs. « Les leçons qui ont été tirées, en particulier de la pandémie, sont la nécessité d’avoir une meilleure visibilité des chaînes d’approvisionnement et d’adopter une chaîne d’approvisionnement plus résiliente », déclare Dan Viederman, directeur général de Working Capital Fund, une société de capital-risque qui investit dans des innovateurs de la chaîne d’approvisionnement tels que la société d’analyse de données Altana et la plateforme de traçabilité Provenance. « Je pense qu’intrinsèquement [une chaîne d’approvisionnement plus résiliente] signifie une chaîne plus visible avec des partenaires plus forts et plus stratégiques, plutôt qu’un modèle d’externalisation traditionnel très variable.
L’implication d’un plus grand nombre d’acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans la prise de décision est la clé pour débloquer des solutions en 2024. « Pour prendre au sérieux la décarbonisation technique et les transitions, nous devrions mettre les fournisseurs et les fabricants en première ligne », déclare M. Karaosman. « Nous devrions apprendre d’eux plutôt que de créer des programmes descendants basés sur des hypothèses.
M. Karaosman indique que, dans le but de rééquilibrer la dynamique du pouvoir, certains fournisseurs de niveau 2 de denim, de laine et de cachemire haut de gamme ont commencé à boycotter les marques qui n’acceptent pas d’augmenter leurs prix ou qui ne respectent pas leurs conditions de paiement. Il est peu probable que la dynamique du pouvoir change dans l’ensemble du secteur, du moins pas encore – les troubles actuels au Bangladesh concernant les salaires de base suggèrent dans de nombreux cas que les marques sont toujours aux commandes. Mais il est possible que le secteur du luxe, où les normes de qualité sont principalement au cœur de l’identité d’une marque, soit en train de s’adapter à cette nouvelle réalité. « L’idée selon laquelle les marques de mode sont la source d’énergie n’est plus valable », affirme M. Karaosman.
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