La Fashion week de Paris à son meilleur #530

05/10/2022

La semaine de la mode à Paris a été riche en étoiles et aussi riche en action que son programme. Les jeunes créateurs les plus prometteurs de la ville ont su se démarquer.

La Fashion Week de Paris est revenue cette saison avec un programme chargé et une intensité sans précédent. Soixante-quatre défilés et 42 présentations étaient à l’affiche dans le calendrier officiel, une augmentation par rapport à la saison dernière, tandis que les dîners, les fêtes, les afterparties et les after-afterparties ont occupé les participants en dehors des défilés.

Les expériences de défilé divertissantes de Coperni ont fait tourner les têtes, tandis que le spectacle hors programme de Kanye West a fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons.

« Paris a été un raz-de-marée », déclare Julie Gilhart, directrice du développement et membre du conseil d’administration de Tomorrow London. « Nous allons devoir traiter tout ce qui s’est passé ».

Les acheteurs et les rédacteurs en chef sont venus à Paris en force, prouvant une fois pour toutes que les semaines de la mode en présentiel sont revenues en force après avoir été perturbées par la pandémie. C’est comme si peu de choses avaient changé, à l’exception de l’absence notable des acheteurs et des rédacteurs de la Chine, qui continue de faire face aux restrictions de voyage.

Une série de méga-célébrités, dont Kylie Jenner, Zendaya, Eva Longoria, Erykah Badu, Cher, Janet Jackson et Jisoo et Rosé de Blackpink, ont apporté leur puissance tout au long de la semaine, pour le meilleur (moments viraux et visibilité) et pour le pire (embouteillages, défilés retardés et foules de fans). Les célébrités se montrent toujours pendant la semaine de la mode, mais cette saison, le spectacle était encore plus grand que d’habitude. Derek Blasberg, l’ancien responsable de la mode et de la beauté chez YouTube, a tweeté : « Je me demande s’il y a jamais eu un moment où la haute couture s’est mêlée aussi étroitement à la culture pop… Si votre défilé n’est pas diffusé sur Just Jared, a-t-il vraiment eu lieu ? »

L’affrontement entre les célébrités et la mode a atteint son paroxysme lundi dernier lorsque Kanye West, désormais Ye, a fait défiler des chemises sur lesquelles on pouvait lire « White Lives Matter » lors de son défilé surprise hors horaire YZYS9. Ce moment a dominé le discours de la mode, les critiques ayant été forcés de prendre en compte les implications dangereuses d’une personne disposant d’une plateforme aussi importante que celle de Kanye West, qui s’est emparée d’un slogan associé à l’extrême droite et a utilisé la Fashion Week de Paris pour le promouvoir, qu’il s’agisse d’un coup d’éclat ou non.

« Selon votre point de vue, les t-shirts sont soit stupides, soit désinvoltes, soit dangereux », a écrit la chroniqueuse Raven Smith pour Vogue. « Pour moi, ils donnent du pouvoir à l’idéologie d’extrême droite, augmentant d’autant plus son temps d’antenne alors que nous devrions l’éradiquer. »

La mode tel un divertissement

Ailleurs pendant la semaine de la mode, les grands moments qui sont relayés en ligne peuvent avoir un effet positif net sur les ventes, dit Gilhart. « Un grand changement notable cette saison est l’importance d’un spectacle comportant des éléments de surprise et de divertissement. On pourrait penser que le défilé est désormais un divertissement. C’est ce qui suscite l’engagement en ligne et crée donc la notoriété de la marque, qui peut se transformer en ventes de produits. »

Elle cite le moment viral de Coperni (Coperni est soutenu par Tomorrow London). Pour son final, la marque a collaboré avec Fabrican, une entreprise de technologie du tissu, pour pulvériser une robe sur Bella Hadid. Leur compte Instagram est passé de 315 000 followers à 552 000 après le show, et il a récolté 26,3 millions de dollars en valeur d’impact médiatique, selon le fournisseur d’analyses de technologie et de données Launchmetrics, qui utilise un algorithme conçu pour mesurer l’impact des stratégies de marketing à travers les médias imprimés, en ligne et sociaux. Ce chiffre est équivalent à celui du récent album de Beyoncé, Renaissance.

L’accent mis sur le divertissement s’est peut-être fait au détriment de la mode, qui a mis en avant la durabilité tout au long de la semaine. Ce thème n’a été que peu abordé, bien que de nombreuses grandes marques de mode aient établi des plans de développement durable. La saison dernière, en mars, la majorité des maisons utilisaient déjà l’outil d’éco-conception conçu par la Fédération française (FHCM) avec PWC, et le nombre de maisons l’utilisant a augmenté cette saison, selon la FHCM. Balenciaga a déclaré que chacun des matériaux du défilé était réorienté vers une filière spécifique de recyclage ou de réutilisation. Par exemple, la boue provenant d’une tourbière située en France sera entièrement récupérée par le fournisseur, la société horticole florentaise, qui pourra la réutiliser à des fins d’aménagement paysager ou pour des projets horticoles locaux.

Selon Mme Gilhart, Stella McCartney a tenu à préciser que 87 % de sa collection était durable, tandis que le directeur de la création de Balmain, Olivier Rousteing, a parlé du changement climatique et de la durabilité dans ses notes de présentation et dans les coulisses. Mais il était difficile de l’entendre au-delà du bruit qui l’entourait. « J’ai l’impression que la conversation sur la façon dont nous créons la mode et sur la réduction de l’impact sur la planète n’a pas été aussi forte cette saison », déclare Gilhart.

La diversité, une réalité

À l’instar des messages durables, la diversité sur les podiums semblait passer au second plan. « Cette saison à Paris, j’ai été déçu », déclare le directeur de casting William Lhoest. « La plupart des marques utilisent un ou deux modèles curvy, et certaines n’en ont même pas utilisé. Si vous regardez la grande majorité des modèles de cette saison, ils sont très minces. C’est dommage de ne pas continuer à progresser sur ce plan. C’est un pas en avant et deux pas en arrière. Si vous regardez la taille, la hauteur et l’âge des mannequins sur les podiums, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les jeunes créateurs en sont conscients, nous allons donc aller dans la bonne direction, mais cela prendra du temps. »

L’une de ces créatrices est Ester Manas, qui conçoit avec son partenaire Balthazar Delepierre des vêtements ajustables qui s’adaptent à un large éventail de types et de tailles de corps. Son défilé s’est distingué par sa diversité, avec un casting de mannequins forts et sûrs d’eux, de toutes tailles. Lhoest était à l’origine du casting.

« Ester Manas pousse chaque saison vers une représentation plus inclusive des types de corps », explique Benjamin Simmenauer, de l’Institut français de la mode. « C’est abordé par plus de marques maintenant, mais ce n’est toujours pas quelque chose que l’on voit dans beaucoup de défilés. On voit un peu plus de diversité dans les couleurs de peau. Mais vous ne voyez pas autant de modèles plus âgés, de modèles grande taille ou de personnes handicapées. » (AZ Factory se distingue comme une exception avec quelques femmes d’âge mûr qui défilent).

Le Web3 et le metaverse

Quelle a été la place des technologies Web3 et du métavers pendant la semaine de la mode à Paris ? Pour la première fois, Dior a diffusé son défilé dans l’espace virtuel Meta ZiWU de Xi Rang, l’application sociale métaverse du géant chinois de l’Internet Baidu. Le défilé a été diffusé en direct sur un panneau d’affichage à l’intérieur du métavers. (Cela a permis à la maison d’établir un nouveau record : 155,5 millions de vues sur 15 plateformes, dont Xi Rang).

En dehors de Dior, il n’y a eu que quelques initiatives Web3 cette saison, notamment chez Balmain, Christian Louboutin et Weinsanto, tandis que les créateurs ukrainiens présents au salon Vogue Ukraine ont également créé des NFT. Dans l’ensemble, on n’a pas eu l’impression que le Web3 était au centre des préoccupations, malgré le battage médiatique dont il a fait l’objet cette année. L’accent a plutôt été mis sur la célébration du spectacle physique.

Cependant, comme le dit Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, « le chemin de la virtualisation est en marche tout en complétant l’expérience physique. »

Le directeur de la création de Loewe, Jonathan Anderson, l’a référencé à sa manière, avec des looks artisanaux présentant des carrés pixellisés. « Lorsque vous regardez les looks sur votre téléphone, les modèles ressemblent à des personnages pixellisés d’un vieux jeu vidéo. C’était intelligent. Ce n’était pas un concept nouveau – beaucoup de gens pensent à la relation entre le monde virtuel et le monde réel – mais il a été parfaitement exécuté, et donc l’idée est très claire et frappante », explique Simmenauer.

Les yeux rivés sur les talents émergents

Les jeunes marques de créateurs ont pu se démarquer dans une semaine de la mode dominée par les grandes maisons. « Les jeunes créateurs sont vraiment considérés maintenant, même par les célébrités », explique le gourou des relations publiques Lucien Pagès. « Il est bon d’être vu au défilé d’un jeune créateur. Cela vous donne un avantage. » Chiara Ferragni, influenceuse aux 28 millions de followers Instagram, était assise au premier rang du défilé Ludovic de Saint Sernin, tandis que Kylie Jenner a assisté au défilé Coperni. Weinsanto, Ester Manas et Germanier ont également eu des rédacteurs en chef et des participants très en vue comme invités.

La vice-présidente des achats de mode de Mytheresa, Tiffany Hsu, a qualifié de moment notable les « looks en tricot moulants avec des découpes incurvées » de Chet Lo. « Rui et Ponte sont d’autres noms que je vais garder à l’œil », dit-elle. (Rui Zhou, le designer chinois basé à Shanghai et à l’origine de la marque de mode non sexiste Rui, a remporté le prix LVMH Karl Lagerfeld en 2021).

Le jeune créateur Benjamin Benmoyal, qui présentait dans le showroom Sphère de la Fédération française, a vu ses ventes doubler cette saison par rapport à la précédente, notamment grâce à une commande de Tmall d’Alibaba.

L’upcycling reste la dimension préférée des jeunes créateurs », affirme Alexandre Capelli, directeur adjoint du développement de l’environnement du groupe LVMH. Il cite en exemple Benmoyal, Maitrepierre et Kevin Germanier. « Au-delà des raisons environnementales, il y a aussi la flambée du coût des tissus, les jeunes créateurs subissant de plein fouet l’inflation. » Nona Source, la plateforme de deadstock lancée par LVMH, connaît une forte demande, dit-il.

Comment l’énergie – frénétique et parfois chaotique – se maintiendra-t-elle après cette saison remarquable ? Les créateurs pourraient ressentir le besoin de relever la barre à nouveau, tandis que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient entraîner de nouvelles perturbations. Le directeur de la création de Schiaparelli, Daniel Roseberry, envisage de passer au format de spectacle pour le prêt-à-porter la saison prochaine, au lieu d’une présentation. « Il est temps de faire quelque chose avec des modèles vivants, c’est sûr, mais j’aime que nous le fassions à notre manière. Les gens peuvent voir les détails de près… À cause de la couture, les gens ne comprennent pas encore tout à fait le prêt-à-porter. Lorsque nous commencerons à exposer, les gens comprendront en quoi ils sont différents et comment ils se parlent. »

À propos de la frénésie, il a déclaré : « Je veux simplement être sur une fréquence différente. Je ne regarde pas tout le reste. Je veux juste garder les choses extrêmement pures et exquises. »

« Avec beaucoup de talents émergents pour équilibrer les grandes marques, c’est une saison saine malgré la hausse des prix due au stress sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement », résume Gilhart.

Par Laure Guilbault

Vogue Business