Cette année, le Global Fashion Summit s’est déroulé au milieu d’une année de changements sismiques pour le secteur, au cours de laquelle une série de réglementations de l’UE et des États-Unis promettent de relever la barre de la production et de la consommation, de réprimer l’écoblanchiment et d’encourager des actions significatives en faveur d’objectifs sociaux et environnementaux. Cependant, si la législation à venir était au centre des préoccupations, une question plus importante a éclipsé la conférence : comment s’assurer que les personnes les plus touchées par le changement climatique – dans les pays du Sud – soient entendues.
Pour de nombreuses marques présentes au sommet de Copenhague la semaine dernière, les changements législatifs représentent un défi existentiel et elles étaient à la recherche d’orientations claires. Pour d’autres, l’année écoulée a simplement commencé à uniformiser les règles du jeu, et elles étaient prêtes à prendre des mesures plus radicales. Quoi qu’il en soit, les attentes étaient grandes et les réflexions des participants en disent long sur la situation actuelle de la mode.
Le thème général du sommet de cette année, organisé par l’association à but non lucratif Global Fashion Agenda (GFA), était « de l’ambition à l’action », un clin d’œil à l’ambiance d’anticipation, ainsi qu’à la critique généralisée de la mode durable selon laquelle les progrès sont restés bloqués dans la phase pilote et les promesses largement non tenues. Il y avait beaucoup de nouvelles à noter, les marques et les organisations du secteur s’étant préparées avec des études de cas exploitables, des guides étape par étape et des tentatives de décodage de questions complexes telles que la nouvelle politique mondiale.
« Transformer l’ambition en actions nécessite un changement d’état d’esprit unanime de la part des dirigeants », déclare Federica Marchionni, directrice générale. « Cette année, nous avons repensé notre programme traditionnel pour présenter un contenu en plusieurs étapes. Au cours de ces étapes, nous avons présenté des solutions en cours de mise en œuvre, en réunissant des dirigeants pour qu’ils partagent les enseignements tirés de leurs actions, et en créant une collaboration constructive par le biais d’un dialogue constructif. Au-delà de la scène, nous avons également organisé des tables rondes stratégiques afin de réunir des cadres et des décideurs politiques pour des discussions productives sur des questions urgentes de durabilité. Il n’y a pas de ligne d’arrivée, mais je vois une grande accélération ».
Les participants de l’industrie avaient des sentiments mitigés à l’égard du sommet, qui en est à sa 12e édition. Le thème « de l’ambition à l’action » était tout à fait approprié, car nous devons vraiment agir », déclare Sarah AlHamdan, fondatrice et directrice de la création de la marque indépendante Mood of Thought. « Le changement d’état d’esprit nécessaire dans les organisations – en particulier au niveau des dirigeants – n’a pas été suffisamment abordé », remarque François Souchet, responsable mondial de la durabilité et de l’impact au sein de l’agence de communication BPCM.
Un sommet véritablement mondial
Le degré de globalité du Global Fashion Summit a fait l’objet de nombreuses discussions – une critique formulée à l’encontre de la GFA l’année dernière et qui a pris de l’ampleur.
Les participants ont souligné que l’approche la plus équitable ou la plus efficace n’était pas forcément celle des parties prenantes des marques qui discutent du développement durable dans le Nord, d’autant plus que de nombreuses chaînes d’approvisionnement de la mode sont situées dans le Sud, où des solutions existent depuis des générations, même si elles ne sont pas suffisamment financées et négligées. L’organisation à but non lucratif a réagi l’année dernière en organisant sa première édition dérivée à Singapour en novembre 2022, dans le but de faire participer les fournisseurs et les fabricants à la conversation. Cependant, beaucoup ont cité les frais de voyage et de séjour à Singapour comme une autre barrière à l’entrée.
Le prochain sommet, prévu en septembre, aura lieu à Boston, aux États-Unis. « Si vous nous jugez uniquement sur la base de Copenhague, ce ne sera pas juste », déclare M. Marchionni. « Si nous le pouvions, nous organiserions un sommet dans un lieu différent chaque trimestre, mais nous ne disposons pas d’un tel financement. L’Afrique pourrait être la prochaine frontière », ajoute-t-elle. « En attendant, nous avons mis notre sommet à la disposition des ONG à des prix moins élevés, et nous organisons un sommet hybride pour la première fois cette année. Nous proposons également de nombreuses ressources gratuites sur notre site web pour ceux qui ne peuvent pas assister aux sommets.
C’est devenu un point de friction lors du panel sur les déchets textiles dans l’économie circulaire mondiale, auquel participait l’organisation à but non lucratif The Or Foundation, basée aux États-Unis et au Ghana. « Alors que les vêtements circulent depuis les pays du Nord vers mon pays, passant facilement les frontières, mes collègues ghanéens et moi-même ne jouissons pas de la même liberté de mouvement », explique Daniel Mawuli Quist, fondateur de De Forty Five et membre de la délégation de la Fondation Or à Copenhague. « Pour obtenir un visa, nous sommes examinés à la loupe, la valeur de notre participation est pesée et, même lorsque nous obtenons le visa, de nombreux obstacles déshumanisants se dressent sur notre chemin. Nous arrivons dans ces espaces en ayant dû prouver que nous devrions être là, en sachant que nous représentons des personnes qui n’ont pas eu accès à ces espaces, et en sachant que nous ne reviendrons peut-être jamais ». Il ajoute que la Fondation Or prévoit de tenir prochainement sa propre réunion au Ghana.
M. Quist a exprimé sa frustration face au manque de détails et d’engagement de certains participants. « Le moins que nous puissions attendre de nos collègues du Nord, c’est qu’ils fassent preuve du même respect pour le temps que nous passons ensemble, qu’ils soient prêts à travailler et qu’ils répondent honnêtement aux questions », a-t-il déclaré à l’issue de l’une des tables rondes.
D’autres délégués ont noté que la représentation des orateurs du Sud s’était améliorée. « J’ai été heureux de constater que de nombreux groupes de discussion comptaient un représentant du Sud qui a expliqué comment l’industrie doit repenser son approche de la durabilité », a déclaré le Dr Sanchita Banerjee Saxena, professeur à la Haas Business School de l’Université de Californie à Berkeley et auteur de Labor, Global Supply Chains, and the Garment Industry in South Asia : Bangladesh After Rana Plaza (2020). « Les organisations, les communautés et les usines des pays du Sud adoptent peut-être déjà des pratiques durables, mais elles ne sont peut-être pas qualifiées comme telles. »
À l’instar de M. Quist, Mme Banerjee Saxena souhaiterait toutefois que les événements futurs modifient la dynamique du pouvoir et éliminent les barrières à l’entrée. « À l’avenir, nous ne devrions pas nous contenter d’inviter des représentants du Sud, mais nous devrions nous engager avec eux et soutenir leurs efforts, tout en gardant à l’esprit leurs contraintes. Nous devons sortir d’une conversation sur le Nord et reconnaître d’autres voix et les types d’innovations qui ont déjà lieu.
Hakan Karaosman, cofondateur du centre de recherche Fashion’s Responsible Supply Chain Hub (FReSCH) financé par l’UE, président de l’Union of Concerned Researchers in Fashion et professeur adjoint à l’université de Cardiff, a prononcé l’une des allocutions les plus convaincantes. Entre transition juste, décroissance et décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement, M. Karaosman s’exprime au nom des acteurs de la chaîne d’approvisionnement qu’il étudie.
« Les chaînes d’approvisionnement doivent être considérées comme des systèmes socio-écologiques dynamiques dans lesquels nous entreprenons des actions globales pour renforcer les communautés de la chaîne d’approvisionnement, plutôt que de trouver des moyens de réduire les risques économiques, financiers et de réputation », déclare-t-il. « Nous n’avons ni la patience ni l’appétit pour les conversations descendantes et nous ne voulons pas de mécanismes de participation passive ; au contraire, nous voulons participer, poser des questions et avoir notre mot à dire dans ces conversations. C’est mon appel à l’action : J’encourage et j’invite la GFA à organiser des sommets de travailleurs, des sommets d’agriculteurs, des sommets d’usines où nous pourrons vraiment voir comment ces communautés ont déjà transformé leurs ambitions en actions ».
Les militants et les universitaires ne sont pas les seuls à réclamer une meilleure représentation de la chaîne d’approvisionnement. « Il serait souhaitable qu’il y ait davantage de représentation et de visibilité du côté des fournisseurs et de l’Asie en tant que principale région de production », déclare Anne-Laure Descours, responsable de l’approvisionnement chez Puma. « De nombreux fournisseurs ont investi et continuent de le faire. Ils ont bien progressé ces dernières années, en mettant en place l’énergie solaire, la climatisation pour les travailleurs, etc. Il serait juste de reconnaître leur engagement et leurs actions. Ces exemples positifs se sont quelque peu perdus dans le débat général sur la lenteur des progrès de notre industrie.
S’attaquer à la croissance
Pour beaucoup, le thème de la décroissance n’était pas à l’ordre du jour, même s’ils reconnaissent qu’il est difficile de l’aborder lors d’un sommet parrainé par de grandes entreprises.
« Nous aurions aimé voir une discussion plus approfondie sur le rôle que la croissance doit jouer dans l’accélération des progrès contre les impacts sur le climat et la nature pour l’industrie », a déclaré Beth Jensen, directrice de l’impact de Climate+ à l’organisation mondiale à but non lucratif Textile Exchange. « Du point de vue des produits, les objectifs de 2025 ont été atteints et ont disparu pour les entreprises. Nous devons à présent nous concentrer collectivement sur les objectifs de 2030, et la prise en compte de la croissance sera un élément essentiel de cette démarche. »
Lewis Akenji, directeur général du groupe de réflexion sur l’intérêt public Hot or Cool Institute, basé à Berlin, dont le rapport Unfit, Unfair, Unfashionable est devenu viral l’année dernière en raison de son point de vue direct sur la décroissance, a été l’un des orateurs les plus marquants de la conférence.
« Nous épuisons rapidement notre budget carbone pour rester en deçà d’une augmentation de 1,5°C du réchauffement climatique », explique-t-il à Vogue Business. « Chaque dirigeant d’entreprise de mode devrait se poser la question suivante : dans un avenir où le budget carbone est fortement limité et où il est concurrencé par des produits et services essentiels, quelle industrie sera prioritaire et quel modèle d’entreprise survivra ? Avec une contribution surdimensionnée allant jusqu’à 10 % des émissions de carbone responsables du réchauffement climatique, et qui devrait doubler d’ici à 2030, il n’y a pas d’autre solution que de réduire les volumes de production. Le recyclage et l’amélioration de l’efficacité technologique ne suffiront pas. Les discussions du sommet ont montré à quel point les grandes voix sous-estiment l’urgence et l’ampleur du défi de la durabilité ».
La politique occupe le devant de la scène
La politique était un thème clé cette année, avec la présence de plusieurs membres de l’Union européenne, notamment le commissaire européen à l’environnement Virginijus Sinkevičius et l’eurodéputée (membre du Parlement européen) Pernille Weiss.La table ronde sur la politique comprenait des participants de l’European Fashion Alliance, du ministère danois des affaires étrangères et de l’American Apparel & Footwear Association, aux côtés d’autres décideurs politiques internationaux et d’organisations de mode durable.Les participants ont apprécié l’accent mis sur ce sujet. »Les décideurs politiques avancent rapidement sur le sujet [de la mode durable] et reconnaissent que l’autorégulation ne fonctionne pas.Cela crée un sentiment d’urgence, mais aussi d’incertitude, au sein de l’industrie », déclare M. Souchet, du BPCM. »J’ai été particulièrement encouragé par les opportunités créées par la GFA pour s’engager avec les décideurs politiques sur l’avenir de la législation », ajoute Devon Leahy, responsable du développement durable chez Ralph Lauren. »Des données précises et solides sont essentielles pour étayer les affirmations, mais elles ne devraient pas être une condition préalable au progrès.Nous devons soutenir ceux qui opèrent des changements. »
Sinkevičius a prononcé un discours liminaire aux côtés de l’instigatrice de la loi américaine sur la mode, le Dr Anna R Kelles. Il a ensuite abordé les préoccupations actuelles concernant l’approche de l’UE en matière de réglementation de la mode durable.La méthodologie tant attendue de l’empreinte environnementale des produits (PEF) est attendue pour la fin de l’année, a-t-il expliqué, les options de recyclage en fin de vie seront privilégiées par rapport à la durabilité – ce qui pourrait encourager l’utilisation de matières synthétiques – et les tactiques de mise en œuvre seront décidées par les différents États membres. Il a également répondu à la critique selon laquelle la réglementation n’inclurait pas le volume des produits : »Limiter le volume produit par les marques serait une intervention majeure sur le marché, ce que les politiciens n’ont pas réussi à faire par le passé.Nous aborderons cette question dans les informations relatives à l’exposition des produits invendus et nous pourrions demander aux marques de divulguer le volume total de leurs produits à l’avenir.
Du point de vue de la GFA, il était important de démystifier la politique à venir et de donner aux marques de mode une chance de se faire entendre par les décideurs politiques. « On peut avoir l’impression que l’agenda de la durabilité est attaqué », a déclaré Mme Marchionni dans son discours d’ouverture.Elle a attiré l’attention sur la tendance émergente au « greenhushing » – les marques qui gardent le silence sur leurs efforts en matière de développement durable afin d’éviter les accusations d’écoblanchiment – face à l’afflux de nouvelles réglementations et de restrictions en matière de progrès, de production et de communication. »Des données précises et solides sont essentielles pour étayer les affirmations, mais elles ne devraient pas être une condition préalable au progrès.Nous devons soutenir ceux qui opèrent des changements.
Encourager les jeunes à s’exprimer
L’Assemblée Next Gen est une nouvelle itération du Sommet de la mode pour la jeunesse que la GFA avait l’habitude d’organiser parallèlement à son événement principal, explique Christina Iskov, responsable de l’innovation et de l’académie. Plusieurs participants de l’ancienne édition sont revenus cette année en tant qu’orateurs et exposants, après avoir fondé leur propre entreprise. Il s’agit notamment de Yea Marcela Turns, fondatrice de Hemp Bio Leather, de Marianne Hughes, de Kno Global, et d’Ina Budde, de Circular.Fashion. »L’un des principaux obstacles est que les gens ne se sentent pas entendus, c’est pourquoi nous avons fait beaucoup d’efforts pour être plus inclusifs à l’échelle que nous pouvons nous permettre », a déclaré M. Marchionni, soulignant que les huit participants à la Next Gen Assembly – qui sont venus des Philippines, du Brésil, de l’Inde et d’ailleurs, et ont pris part à des tables rondes tout au long du sommet – ont été financés par la GFA.
En savoir plus – Vogue Business