Le fait que H&M et Zara aient enregistré des bénéfices considérables ces derniers temps, combiné à la montée en puissance de mastodontes de la mode ultra rapide tels que Shein (avec sa récente offensive d’influence), suggère que l’appétit pour les vêtements bon marché et à la mode – dont la grande majorité finit à la décharge – n’est pas près de s’éteindre. Le fait que Shein ajoute, en moyenne, 6 000 nouveaux modèles à son site web chaque jour montre l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés.
C’est pourquoi l’Union européenne a soutenu une série de nouvelles réglementations visant à « mettre fin à la fast fashion », notamment des politiques destinées à rendre les vêtements plus durables, plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler. « Nous ne pouvons pas continuer avec le modèle linéaire actuel, où [les déchets de vêtements] ont triplé au cours des 20 dernières années », explique à Vogue Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche. « Nous devons nous attaquer à [ce] problème. »
Passer d’un modèle linéaire à un modèle circulaire – où tous les vêtements peuvent être réutilisés, recyclés ou sont biodégradables et compostables – est crucial pour s’attaquer à l’impact de la mode sur la planète. Toutefois, les experts se demandent si les propositions de l’UE sont suffisantes pour mettre un terme à la mode rapide.
« Ce n’est pas la durabilité physique qui pose problème », explique Veronica Bates Kassatly, analyste indépendante et consultante en mode durable, en soulignant qu’une robe en dentelle résisterait moins bien qu’un vêtement en polyester aux tests de lavage généralement utilisés pour évaluer la durabilité. « Si vous regardez les piles de vêtements jetés dans le désert d’Atacama [au Chili], au Ghana ou au Kenya, ce ne sont pas des robes en dentelle qui sont jetées là. Ce n’est pas la durabilité physique qui pose problème ».
En fait, une étude française réalisée en 2022 a révélé que si 35 % des personnes déclarent jeter leurs vêtements parce qu’ils sont usés, 26 % disent que c’est parce qu’ils ne leur conviennent plus et 30 % parce qu’ils s’en lassent – ce qui laisse penser que la durabilité n’est pas le principal problème. « Si plus de 50 % des vêtements sont jetés pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la durabilité, légiférer sur la durabilité ne résoudra pas le problème », poursuit Bates Kassatly.
Sinkevičius affirme qu’il y a une limite à ce que les décideurs politiques peuvent faire pour s’attaquer au problème de la fast fashion, suggérant que le comportement des consommateurs est un facteur crucial. « Tout ne peut pas être mis en place dans une politique », déclare-t-il. « En fin de compte, c’est aussi le choix du consommateur qui compte. Pourtant, alors que les acheteurs, et en particulier la jeune génération, se disent préoccupés par la durabilité, une étude récente a révélé que neuf membres de la génération Z sur dix continuent d’acheter de la mode rapide, ce qui laisse penser que le comportement des consommateurs n’évoluera pas à la vitesse nécessaire.
Il convient de noter que l’accent mis sur la revente et la réparation dans la proposition de l’UE n’a pas nécessairement de sens sur le plan financier, compte tenu des bas prix auxquels la mode rapide est vendue. « Zara propose désormais un service de réparation ; il faut compter 3 livres sterling pour faire recoudre un bouton, et jusqu’à 15 livres sterling pour faire refaire les ourlets d’une robe », explique Bates Kassatly, soulignant que le prix moyen de 70 % des vêtements achetés en France est de 8,20 euros (7 livres sterling). « Qui va payer plus cher pour réparer un vêtement qu’il n’a payé aussi cher au départ ?
La France vient d’annoncer un nouveau programme de subvention des réparations de vêtements, mais il reste à voir si cela compensera l’effort nécessaire pour faire réparer un vêtement, si celui-ci n’avait pas une valeur particulière au départ.
Si les experts doutent que les lignes directrices de l’UE en matière d’écoconception aient un impact significatif sur la mode rapide, les propositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs (REP), qui rendraient les détaillants financièrement responsables de la collecte, du tri et du recyclage des vêtements en fin de vie, suscitent davantage d’espoir. Bien que les détails de ces projets n’aient pas encore été rendus publics, ils pourraient inciter les marques à produire moins. « Il reste à voir quelle sera l’ampleur de la redevance prélevée sur les marques, car c’est ce qui déterminera la différence », explique George Harding-Rolls, directeur de campagne à la Changing Market Foundation. « Si les redevances sont négligeables, il se peut que tout se passe comme d’habitude.
Par ailleurs, certains se demandent si le règlement sur la REP aidera les pays – principalement ceux du Sud – qui supportent actuellement la majeure partie des déchets textiles dans le monde. Si la proposition reconnaît les dommages environnementaux causés par les déchets de la mode dans ce qu’elle appelle les « pays tiers », il manque une volonté d’intégrer les réalités des personnes les plus touchées par la crise des déchets de la mode et de soutenir les solutions qui prennent forme dans ces communautés », a déclaré Branson Skinner, cofondateur et producteur exécutif de la Or Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes touchées par la crise des déchets de la mode à trouver des solutions à leurs problèmes.
A lire – Vogue.uk