L’industrie de la mode contribue actuellement à hauteur de 10 % des émissions mondiales de carbone, et le Programme mondial pour la mode prévoit que ces émissions augmenteront de 50 % d’ici 2030. C’est pourquoi le carbone est le fil conducteur de la Charte de la mode des Nations unies et du Pacte de la mode du G7, les deux principales coalitions de la mode qui visent à faire évoluer l’industrie. Toutes deux visent des émissions nettes nulles d’ici 2050. Mais il reste des défis à relever quant à la meilleure façon de les mettre en œuvre et à la question de savoir si l’industrie de la mode doit compenser le carbone par des programmes tels que la plantation d’arbres ou s’il faut plutôt se tourner vers l’intérieur et réduire ses propres émissions de carbone.
« La décarbonisation est la seule option de survie », déclare Laila Petrie, coprésidente de la Charte de l’industrie de la mode des Nations unies pour l’action climatique et directrice générale de l’organisation environnementale 2050. Une économie sans carbone est un impératif à la fois planétaire et commercial dans le contexte de la réduction du réchauffement climatique et de la prévention de la catastrophe climatique, dit-elle. « Il sera vital de réduire les risques et de préparer vos chaînes de valeur et vos clients à cette nouvelle réalité où les ressources sont limitées et où les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir ».
En théorie, la neutralité carbone signifie que les marques de mode doivent à la fois réduire leurs émissions lorsque cela est possible et compenser le reste de leur empreinte en finançant des projets visant à éliminer le carbone de l’atmosphère ailleurs. En pratique, ce dernier point a été davantage mis en avant jusqu’à présent. Au mieux, cela signifie un exercice de marketing couplé à un investissement pour compenser l’empreinte d’un défilé de mode, par exemple. Au pire, cela revient à payer pour que le problème disparaisse tout en préservant le statu quo.
Une hiérarchie de l’atténuation
Le luxe a fait ses premiers pas. Gucci a annoncé son intention d’être neutre en carbone en septembre dernier, en antidatant toutes les émissions à partir de 2018. Le groupe de parents Kering a rapidement suivi le mouvement. Burberry a organisé un salon neutre en carbone en février 2020, en ligne avec son objectif d’être neutre en carbone dans sa propre utilisation d’énergie opérationnelle d’ici 2022. Tous trois ont fixé des objectifs basés sur la science – une initiative de réduction qui aligne les objectifs sur la science du climat.
Gucci affirme qu’elle suit une « hiérarchie d’atténuation », qui consiste à éviter et à réduire là où c’est possible, puis à compenser tout ce qui reste. Il fait ce dernier point à travers des projets comme REDD+, qui se concentrent sur la protection de la biodiversité et des forêts.
Une partie de la raison de la compensation, bien que critiquée comme étant insuffisante, réside dans l’énorme complexité, sans parler du manque de données dans la chaîne d’approvisionnement. Il y a aussi un manque de technologie et d’innovation, selon les marques. C’est pour cette raison que Marco Bizzarri, PDG de Gucci, a lancé le CEO Carbon Neutral Challenge en novembre dernier, appelant l’industrie à poursuivre en priorité ses objectifs de réduction, tout en s’engageant à compenser les émissions restantes dans la chaîne d’approvisionnement, grâce à des solutions basées sur la nature. Jusqu’à présent, seul The RealReal fait partie des quelques entreprises qui ont signé.
La marque de chaussures Allbirds a une longueur d’avance sur la plupart, mais le PDG Tim Brown admet que la mission est incroyablement difficile. En mai, Allbirds a annoncé une collaboration avec Adidas qui a pour ambition de réduire la quantité de carbone dans une chaussure de sport en dessous de 2 kg, par exemple. La norme de l’industrie est de 13 kg, dit-il. Jusqu’à présent, Allbirds a atteint 9 kg.
« Même en utilisant toutes les ressources, la chaîne d’approvisionnement et l’influence mondiale d’Adidas, nous pensons qu’obtenir moins de 2 kg équivaudra à courir un mile en deux minutes. C’est aussi difficile que cela », note M. Brown.
Pratiques régénératives
Pour M. Brown, l’espoir réside dans les pratiques régénératives, c’est-à-dire une agriculture qui vise, entre autres, à isoler le carbone dans le sol. « Nous croyons que la nature détient la réponse aux problèmes qui se posent ici », explique-t-il.
C’est également là que Burberry se concentre, en mettant en œuvre des pratiques d’agriculture régénératrice avec certains de ses producteurs de laine en Australie. C’est le premier de ses projets de « compensation carbone » – un terme qui va à l’encontre de la compensation qui consiste à investir directement dans sa propre chaîne d’approvisionnement pour contribuer à la réduction.
« Il s’agit de la capture du carbone, mais c’est aussi plus large que cela ; il s’agit aussi de la biodiversité, de la restauration des écosystèmes et du soutien des moyens de subsistance des producteurs locaux », explique Pam Batty, vice-présidente de la responsabilité d’entreprise chez Burberry. Près de la moitié de l’impact total de l’entreprise sur le carbone se produit au niveau de la production et de la transformation des matières premières, ce qui signifie qu’il est crucial de se concentrer à ce niveau, même si cela prend beaucoup de temps, dit-elle.
Sheep Inc, une marque émergente de tricots qui se dit négative en carbone, ne s’approvisionne que de cette manière. Elle travaille avec trois fermes néo-zélandaises sur des méthodes régénératives pour tenir sa promesse de retirer au moins 10 fois plus de carbone de l’atmosphère pour chaque pull qu’elle produit.
« La neutralité carbone ne suffit pas, nous devons avoir un impact régénérateur sur l’environnement », déclare le PDG et cofondateur Edzard van der Wyck. « Nous voulions signaler à l’industrie que c’est la prochaine étape qu’elle doit franchir ; prouver qu’il existe un modèle qui peut exister dès maintenant et qui permet d’être réellement négatif en matière de carbone ».
Il existe un scénario pour les 10 prochaines années, dans lequel les marques de mode intègrent réellement l’agriculture régénérative dans leurs pratiques d’approvisionnement, et ce faisant, réduisent de manière significative leurs émissions de type « scope three ». C’est ce qu’il faut », déclare le Dr Sally Uren, PDG de Forum for the Future.
Elle estime que pour réaliser de véritables progrès, il est essentiel que certaines entreprises aient un impact négatif sur le carbone – ou positif sur le climat – afin de compenser le fait que beaucoup d’autres n’adopteront pas du tout les TAS. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une approche radicale plutôt qu’incrémentale de la décarbonisation. Cette dernière ne suffira plus ».