Le Carbon Disclosure Project, organisme à but non lucratif basé à Berlin, évalue l’impact environnemental dans divers secteurs. Le groupe a réuni des dirigeants d’entreprise, des banquiers et des responsables gouvernementaux pour un après-midi de débats et de discussions, avant une cérémonie de remise des prix en soirée sous le dôme du musée d’art conçu par Frank Gehry.
Antoine Arnault, directeur de l’image et de l’environnement de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Barbara Lavernos, directrice générale adjointe de L’Oréal, et Vincent Warnery, directeur général de Nivea, société mère de Beiersdorf AG, ont pris la parole pour représenter les secteurs de la mode et de la beauté.
L’explorateur et militant écologiste Bertrand Piccard s’est adressé au public dans un moment un peu « rock star », ainsi que la présidente de l’Autorité européenne des marchés financiers Verena Ross, le président de la Banque européenne d’investissement Werner Hoyer, et les maires d’Oslo, en Norvège, et de Porto, au Portugal, aux côtés de dirigeants des secteurs de la banque et de la finance, de la construction, du transport maritime, de la production de papier et de l’emballage.
« C’est l’occasion idéale de montrer que la durabilité est l’affaire de tous. Nous – et par ‘nous’, j’entends les politiques, les entreprises, les citoyens – devons tous agir et agir vite étant donné l’urgence des questions environnementales. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de partager les bonnes pratiques, nous avons aussi besoin de voir ce que les autres peuvent nous apporter. C’est la raison pour laquelle LVMH a participé aux dernières COP, pour être là où les décisions sont prises et s’assurer que nous prenons des engagements forts en accord avec notre stratégie », a déclaré Arnault au WWD à propos de son interaction avec la vaste liste d’invités du CDP.
L’événement a été unique par son ouverture d’esprit, les intervenants abordant les complexités réelles d’une multitude de réglementations adaptées au marché européen et se moquant parfois de la lenteur du changement. Pendant les pauses café, les discussions entre les participants portaient sur les chaînes d’approvisionnement, la réglementation et des sujets techniques comme la comptabilisation du carbone ou la mise en œuvre de passeports numériques pour les produits.
« Il est toujours intéressant d’interagir avec d’autres acteurs clés, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve. Le luxe n’est pas une industrie très émettrice, mais nous dépendons profondément de la nature pour créer des produits étonnants. Nous partageons tous les mêmes préoccupations, qu’il s’agisse du climat, de la biodiversité ou de la protection de l’eau », a déclaré M. Arnault.
« Nous avons tous en commun la volonté de protéger les ressources naturelles et de réduire notre impact sur la planète. Il nous arrive aussi de nous associer à d’autres entreprises lorsque cela nous permet d’agir plus vite et mieux. C’est par exemple le cas de l’initiative « Eco Beauty Score », qui rassemble aujourd’hui 64 entreprises, afin de mieux expliquer aux consommateurs la performance environnementale des produits de beauté », a-t-il ajouté.
Le ‘Eco Beauty Score’ a été un sujet brûlant, Warnery de Beiersdorf soulignant la nécessité pour l’industrie d’agir sur son engagement à combattre le greenwashing.
Le consortium a été lancé en 2022 dans le but de proposer aux consommateurs un système de notation de la durabilité indépendant des marques. Les groupes de travail essaient toujours de se mettre d’accord sur ces paramètres et il a déclaré que son principal objectif pour l’année était de mettre les entreprises sur la même longueur d’onde.
« Nous ne voulons pas raconter d’histoires aux consommateurs », a déclaré M. Warnery en toute franchise. « Le fait que nous soyons capables de travailler ensemble est un miracle, mais nous devons encore joindre le geste à la parole. Nous travaillons sur les données et nous alignons sur les [paramètres] ». Le groupe doit encore se mettre d’accord sur les catégories à noter en premier, et il espère que ces accords pourront être conclus d’ici le second semestre de l’année.
M. Warnery a également abordé la future réglementation européenne contre la déforestation, qui empêchera les entreprises de vendre ou de faire transiter des produits issus de matériaux liés à la déforestation et à la dégradation des forêts en Europe. Anticipant cette loi et le « bras long de l’UE », il a déclaré que l’entreprise travaille déjà sur l’approvisionnement de ses usines au Brésil pour s’assurer qu’elles n’utilisent pas de matières premières provenant de zones touchées. C’est une tâche plus facile à dire qu’à faire, a-t-il noté.
« Nous sommes tout à fait favorables à cette démarche, et nous devons la mettre en œuvre dans toutes les usines et pour toutes les matières premières que nous achetons dans le monde, ce qui est très facile à faire en Europe et beaucoup plus compliqué dans le reste du monde », a déclaré M. Warnery.
L’entreprise achète des satellites et utilise des drones pour surveiller les régions où elle s’approvisionne au Brésil et en Indonésie, a-t-il ajouté.
Lavernos, de L’Oréal, a souligné que, bien que les marques de produits de beauté soient concurrentes sur le marché, elles doivent coopérer pour s’approvisionner en matières premières. « Si nous n’unissons pas nos forces, cela n’arrivera jamais et cela mettra en difficulté notre propre écosystème de fournisseurs », a-t-elle déclaré, qualifiant ce type de concurrence de « stupide » à notre époque.
M. Lavernos a déclaré que le géant de la beauté avait mis en place une politique d' »occupation des terres plates » d’ici 2030, ce qui signifie qu’il ne continuera pas à augmenter ses terres agricoles d’approvisionnement par rapport aux niveaux de 2019. Cela sera possible grâce à l’importance accrue que l’entreprise accorde à la science et à la technologie.
Au cours de l’année écoulée, la société a investi dans 12 start-ups, notamment dans la recherche et le développement de la croissance des micro-algues et de la science de la fermentation. Ces types de projets permettront la culture en laboratoire d’ingrédients clés, au lieu de devoir « piller la nature » avec des pratiques agricoles intensives, a-t-elle déclaré.
Pour conclure, elle a déclaré que son principal objectif pour l’année était de reconnaître l’impact de notre présence numérique et de notre monde virtuel et d’y travailler. Le stockage de données « est immatériel, mais il crée du CO2, des dommages à la biodiversité et une pénurie d’eau sans précédent. »
L’Oréal est à la recherche de nouvelles solutions et de nouveaux partenaires pour réduire cet impact, a-t-elle déclaré.
Parmi les autres sujets brûlants, citons la rémunération des PDG, dont beaucoup ont déclaré depuis la scène que leur rémunération était désormais liée à des objectifs environnementaux et climatiques plutôt qu’au rendement des actionnaires, et les banquiers qui soutiennent que les marchés boursiers mondiaux devraient exiger des sociétés cotées qu’elles respectent des exigences minimales en matière de divulgation. Il a même été question de recadrer les mesures du produit intérieur brut en fonction de paramètres sociaux et sanitaires plutôt que de profits, et le mot redouté de « décroissance » a été présenté comme un concept viable.
La remise en question des normes et les nouvelles idées sur la façon de changer les modèles d’entreprise ont été abordées.
Rui Moreira, de Porto, a déclaré qu’en se promenant dans les rues de Paris plus tôt dans la journée, il avait remarqué que le prix des croissants fabriqués localement était équivalent à celui d’un T-shirt fabriqué en Indonésie. Si les entreprises s’occupent désormais de l’offre, le changement est en fin de compte créé par la demande des consommateurs.
« Le public n’est toujours pas conscient et rien n’indique qu’il est conscient de l’impact de tout ce qu’il consomme sur l’environnement », a-t-il déclaré. Les nouvelles lois européennes sur l’étiquetage obligeront les entreprises à décrire les chaînes d’approvisionnement, mais elles doivent aller plus loin. « [C’est] une description du contenu et nous ne savons pas combien cela coûte en termes de planète et de ressources qui ne sont pas renouvelables. »
Sur scène, Arnault a souligné que Kim Jones de Dior a récemment collaboré avec l’organisation caritative Parley for the Oceans pour réutiliser les plastiques des océans dans sa collection, et que l’entreprise continuera à aller plus loin dans le haut de gamme.
« Notre rôle est aussi de changer la définition et l’expression de la beauté pour faire en sorte d’embarquer nos clients mais aussi le public avec nous ». Une collection upcyclée faite à partir de produits antérieurs peut être aussi désirable qu’une toute nouvelle collection, tant que nous restons créatifs », a-t-il déclaré à WWD, citant d’autres projets chez Louis Vuitton et Loewe. « D’autres suivront, elles seront réalisées avec des associations caritatives en cas de besoin mais aussi à travers nos propres projets. Ce n’est que le début. »
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