Il y a dix ans, l’industrie de la mode a été secouée par l’une des pires catastrophes industrielles jamais enregistrées, lorsque le Rana Plaza, un complexe d’usines situé dans la banlieue industrielle de Dhaka, au Bangladesh, s’est effondré.
Le bâtiment de huit étages abritait cinq fabricants de vêtements, liés par la suite par des groupes de travailleurs à des marques telles que Walmart, Inditex, propriétaire de Zara, et Mango. (Inditex a déclaré avoir cessé de s’approvisionner auprès de l’immeuble en 2011 après que son programme d’audit ait identifié des problèmes).
Plus de 1 000 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe et des milliers d’autres ont été blessées, ce qui a attiré l’attention du monde entier sur les graves lacunes en matière de sécurité dans les chaînes d’approvisionnement des grandes marques.
L’industrie s’en est trouvée bouleversée.
Au lendemain de la catastrophe, plus de 200 marques ont signé un accord juridiquement contraignant avec les syndicats afin d’enquêter sur les conditions de travail dangereuses dans les usines du Bangladesh et d’y remédier.
L’accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh, ou l’accord du Bangladesh, s’est distingué à plusieurs égards :
Il a établi la responsabilité dans un secteur qui, à ce jour, reste largement autoréglementé.
Il a exigé des inspections indépendantes, au lieu de programmes de surveillance soutenus par la marque ou l’usine.
Il était transparent, publiant les résultats des inspections et les progrès accomplis sur une base trimestrielle.
Elle a garanti une action collective, en mettant en commun le pouvoir d’achat des marques et en donnant aux défenseurs des droits des travailleurs un siège à la table pour conduire le changement.
Il exigeait des marques qu’elles s’engagent financièrement à soutenir les améliorations.
Bien sûr, l’accord a eu des détracteurs. Pour certaines marques, l’accord contraignant créait trop de risques juridiques et exigeait de céder trop de contrôle sur leurs chaînes d’approvisionnement. Son mandat était limité et les progrès ont été plus lents que ne l’auraient souhaité de nombreux défenseurs des travailleurs. Selon les fabricants, les promesses de soutien financier faites par les marques n’ont finalement pas servi à grand-chose, et l’initiative internationale a joué un rôle maladroit de semi-réglementation.
Néanmoins, dix ans plus tard, l’accord est largement considéré comme la campagne de sécurité la plus efficace de l’histoire de l’industrie moderne de l’habillement.
« Il a complètement remis les pendules à l’heure en matière de sécurité et de santé au Bangladesh », a déclaré Michael Bride, premier vice-président chargé de la responsabilité des entreprises et des affaires internationales chez PVH, propriétaire de Tommy Hilfiger.
Des progrès singuliers
Mais si l’accord sur le Bangladesh a transformé les niveaux de sécurité dans les usines qu’il couvre, les normes de travail dans l’ensemble de l’industrie sont restées à la traîne.
Plus de 60 personnes sont mortes et près de 600 ont été blessées en travaillant dans des usines de textile et d’habillement dans le monde entier en 2022, selon un registre des incidents compilé par le groupe de défense des travailleurs Clean Clothes Campaign. Parallèlement, la pandémie a ouvert une nouvelle ère d’aggravation des risques liés à d’autres formes d’abus du travail, notamment l’esclavage moderne et le vol de salaire.
Dans ce contexte, les marques sont soumises à une pression croissante de la part des régulateurs, des consommateurs et des investisseurs pour protéger les droits des travailleurs dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les défis sont complexes, souvent systémiques et, comme la plupart des marques externalisent leur fabrication, ils échappent généralement à leur contrôle direct. Les partisans de l’accord affirment qu’il offre un cadre efficace pour aider à contrôler et à améliorer les conditions.
En 2021, les marques et les syndicats ont conclu un accord visant à étendre la portée et les attributions de l’accord, après avoir confié ses activités au Bangladesh à une organisation distincte. Près de 200 entreprises ont signé l’Accord international pour la santé et la sécurité dans l’industrie du textile et de l’habillement, ou Accord international, qui vise à transposer le modèle éprouvé au Bangladesh dans d’autres pays et sur d’autres sujets. En décembre 2022, il a été lancé au Pakistan, marquant ainsi sa première incursion dans un autre pays.
Cette étude de cas s’appuie sur des entretiens approfondis et des reportages récents sur le terrain au Bangladesh pour analyser les éléments qui ont fait le succès de l’accord et les défis auxquels il continue d’être confronté. En fin de compte, la responsabilité, la transparence et la nature collaborative de l’accord sont ce qui le distingue du statu quo.
Il offre des enseignements importants pour un secteur à la croisée des chemins.
« Il y a des jeunes qui arrivent, à qui nous voulons vendre nos produits, et qui sont beaucoup plus sensibles à la justice sociale », a déclaré Bride de PVH, qui fait également partie du comité de pilotage de l’Accord international. « Cela va entrer en ligne de compte dans les décisions d’achat – peut-être pas aujourd’hui ou demain, mais cela viendra. Et pour les marques qui n’en tiennent pas compte, cela sonnera le glas ».
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