Salaires de misère. Longues heures de travail et heures supplémentaires non rémunérées. Risques pour la santé et la sécurité. Harcèlement sur le lieu de travail et violences sexistes. Répressions de la liberté d’association. Les conditions de travail des ouvriers du textile n’ont jamais été bonnes, mais une transparence accrue et une pression législative pour la diligence raisonnable mettent en lumière à quel point la situation est devenue critique.
La semaine prochaine, l’organisation à but non lucratif Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) lancera une initiative intitulée « Qui paie pour la crise ? », publiant des informations sur les chocs de la chaîne d’approvisionnement qui impactent les conditions de travail, et appelant les marques à partager leurs actions consécutives. L’objectif est de mettre en lumière la fréquence des problèmes qui peuvent conduire à une érosion des droits des travailleurs et le rôle des marques — et ultimement de sensibiliser à la nécessité d’un changement systémique.
« Il existe des problèmes persistants et omniprésents dus aux inégalités structurelles intégrées dans les chaînes d’approvisionnement de la mode et dans l’industrie en général. Il est incroyablement difficile d’adopter une approche fragmentée des chaînes d’approvisionnement si cette approche structurelle ne change pas », déclare Natalie Swan, responsable du programme des droits des travailleurs chez BHRRC. « Vous pourriez avoir le processus de diligence raisonnable le plus parfait au monde, mais si vous ne payez pas pour les droits de l’homme, vous ne verrez pas l’atténuation des risques pour les droits de l’homme tout au long de votre chaîne d’approvisionnement. »
Bien qu’une feuille de route commune soit en train d’émerger, chaque pays producteur de vêtements a ses propres conditions géopolitiques spécifiques, que les marques doivent prendre en compte avant de se lancer dans des changements. Ici, les leaders syndicaux du Myanmar, des Philippines, de Chine et du Bangladesh — quatre pays producteurs de vêtements de premier plan récemment médiatisés pour leur traitement des travailleurs du textile — partagent leurs perspectives sur les changements et les défis que les marques doivent connaître pour construire de meilleures chaînes d’approvisionnement.
Myanmar
Les travailleurs luttent au Myanmar pour des raisons bien au-delà de ce que la mode peut contrôler. L’instabilité politique a pratiquement effacé les progrès que les travailleurs avaient réalisés ces dernières années, depuis que le Myanmar est sorti d’une dictature en 2015, explique Christina Hajagos-Clausen, directrice de l’industrie textile et de l’habillement à IndustriAll Global Union. « Ils ont négocié le tout premier salaire minimum du pays ; ils ont mis en place un protocole de liberté d’association avec des marques et des fournisseurs mondiaux, qui s’étaient engagés à passer à la négociation sectorielle ; ils ont établi un mécanisme de plaintes et un mécanisme de résolution des conflits. Puis est venu le coup d’État militaire en 2021 et tout le système s’est effondré », dit Hajagos-Clausen.
Depuis le coup d’État, les conditions sont devenues intenables, déclare Khaing Zar Aung, trésorière de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) et présidente de la Fédération des travailleurs industriels du Myanmar (IWFM). Elle explique que la valeur du salaire minimum a chuté en raison de l’inflation, de nombreux travailleurs subissant des abus quotidiens, et la plupart des organisateurs syndicaux du Myanmar sont en fuite après des violences et des arrestations continues.
« Il existe une alliance impie entre les employeurs des usines de vêtements et l’armée », explique Andrew Tillett-Saks, directeur de l’organisation au Solidarity Center. De nombreuses marques ont promis de quitter le Myanmar, mais en réalité ne l’ont pas fait. Selon le média basé à Yangon Myanmar Labour News, les conditions n’ont fait qu’empirer depuis que les marques ont commencé à annoncer leur départ souvent sans date précise. L’organisation a enregistré 455 incidents en 2023, trois fois plus que l’année précédente.
Les leaders syndicaux du Myanmar sont clairs sur le fait qu’ils veulent que les marques internationales quittent le pays immédiatement — parce qu’ils veulent « se battre pour des emplois dignes et la démocratie qu’ils méritent, et non pour les miettes de travaux de misère sous une dictature militaire brutale », déclare Tillett-Saks. Il n’y a aucun moyen d’opérer de manière responsable, donc toute marque qui maintient la production dans le pays est complice du problème, disent-ils. « Les marques doivent arrêter de faire croire aux clients qu’elles font de la diligence raisonnable au Myanmar. C’est un mensonge », dit Khaing Zar Aung. « Il n’y a aucun moyen de faire de la diligence raisonnable au Myanmar car les industries sont sous la loi martiale. »
Les Philippines
Aux Philippines, les travailleurs du textile sont devenus des dommages collatéraux du scandale du travail forcé en Chine. Sonny Matula, président national de la Federation of Free Workers, dit être au courant d’au moins neuf usines touchées par des licenciements dus à la répression américaine sur le coton du Xinjiang lié au travail forcé via l’Uyghur Forced Labour Prevention Act (UFLPA). Plus de 4 000 travailleurs auraient été licenciés, et 500 autres forcés de prendre un congé.
C’est le dernier événement d’une série qui a mis les travailleurs du textile philippins en difficulté. En 1974, les Philippines ont rejoint l’Arrangement multifibres (MFA), qui établissait des quotas sur la quantité de vêtements et de textiles que les pays en développement pouvaient exporter vers les pays développés. Lorsque le MFA a pris fin en 2005, les Philippines ont eu du mal à égaler la capacité de production de leurs concurrents, en grande partie parce qu’elles dépendent des textiles importés pour alimenter leur industrie de production de vêtements. Les plans gouvernementaux pour relancer l’industrie et promouvoir les matières premières indigènes comme l’abacá et le ramie « n’ont jamais prospéré », explique Ramon Certeza, secrétaire régional pour la division Asie du Sud-Est d’IndustriAll.
Aujourd’hui, l’incapacité historique du gouvernement à agir rattrape le secteur du textile. Les Philippines restent dépendantes des matières premières importées, et l’absence de données claires sur leur origine pose des problèmes aux fabricants de vêtements, qui font face à une pression accrue des marques pour se conformer aux nouvelles réglementations en matière de transparence et de traçabilité. En conséquence, ces usines ont des difficultés financières, exacerbant les problèmes de longue date liés aux droits des travailleurs.
Selon Certeza, la lutte contre les syndicats est courante aux Philippines, et les usines embauchent souvent des travailleurs par l’intermédiaire d’agences externes, brouillant les lignes de responsabilité et facilitant la résiliation des contrats. Il existe des plateformes pour les négociations tripartites, mais des études récentes ont montré qu’elles ne se traduisent pas par une syndicalisation ou des accords de négociation collective. En attendant, les travailleurs font face à de longues heures de travail, des salaires insuffisants et des problèmes liés au genre. « Sans meilleures données, les choses sont devenues très difficiles », dit-il. « La dernière grande usine de textiles vient de fermer, affectant plus de 2 000 travailleurs. Le plan d’action n’a pas été réalisé. Le secteur textile ici est mort. »
Chine
Les droits des travailleurs en Chine sont un sujet brûlant depuis 2020, suite aux allégations de violations généralisées des droits de l’homme et de travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement en coton, en particulier dans la province du Xinjiang au nord-ouest. Mais entendre directement les travailleurs — et donc trouver des solutions basées sur la négociation collective — est incroyablement difficile. La Chine a essentiellement un seul syndicat, la Fédération nationale des syndicats de Chine (ACFTU) contrôlée par l’État. « Les travailleurs en Chine n’ont aucun pouvoir de négociation, aucune représentation », déclare Han Dongfang, directeur de China Labour Bulletin (CLB). « Lorsque le pouvoir de négociation est ignoré et que les usines craignent de perdre des commandes, elles pressent les travailleurs autant que possible. C’est la maladie principale de cette industrie. »
Le problème n’est pas la législation du travail chinoise, explique Dongfang. Le problème est de faire en sorte que les fournisseurs respectent cette législation et de donner aux travailleurs un moyen de signaler et de rectifier les violations. « Le syndicat ne veut pas négocier de procédures ou de compensations appropriées pour les travailleurs — ce n’est pas dans son ADN », explique-t-il. « Donc, mon organisation vise à faire quelque chose d’impossible — mettre en lumière leur inaction cas par cas. Espérons que notre travail crée une pression qui les pousse à agir. »
La pression internationale augmente également, soutenue par un sentiment anti-Chine plus large. Aux États-Unis, l’UFLPA est entrée en vigueur en juin 2022. Les douanes américaines ont retenu des marchandises d’une valeur de près de 2 milliards de dollars depuis. En France, les législateurs tentent d’interdire la mode rapide, visant particulièrement les géants chinois Shein et Temu. « Nous voyons les lois de cette manière : comme problématiques mais hors de notre champ de considération », dit Dongfang. « Nous utiliserons tout ce qui est disponible pour offrir une vie meilleure à nos travailleurs. »
Les marques peuvent aider en payant davantage les usines et en soutenant les travailleurs dans leur quête de pouvoir de négociation plutôt qu’en se contentant de promesses vides sur la liberté d’association dans leur code de conduite. « Vous ne pouvez pas obliger les propriétaires d’usines à payer plus les travailleurs si les marques ne sont pas disposées à payer plus — les usines ne sont pas des œuvres de charité », ajoute Dongfang.
Bangladesh
Le Bangladesh est à l’avant-garde de la conversation sur les droits des travailleurs du textile depuis l’effondrement de l’usine Rana Plaza en 2013, mais les progrès restent lents, et la nature de la syndicalisation en est en partie responsable.
Bien que le Bangladesh ait des taux de syndicalisation relativement élevés par rapport à d’autres pays producteurs de vêtements, elle est largement fragmentée et ne reflète pas la démographie des travailleurs. De nombreux syndicats sont affiliés à une seule usine ou entreprise, avec très peu de syndicats indépendants couvrant tout le secteur. Malgré le fait que la majorité des travailleurs du textile soient des femmes, l’Organisation internationale du travail indique que les syndicats du Bangladesh manquent de membres et de dirigeants féminins, ce qui impacte leur approche des questions liées au genre telles que le congé de maternité, le harcèlement sexuel et l’automatisation réduisant le nombre de « travaux féminins » sans requalification pour rediriger leurs moyens de subsistance. « Ce secteur est dominé par des femmes, mais la plupart de ses syndicats sont dominés par des hommes. Cela doit changer », déclare Nazma Akter, fondatrice et présidente de l’Awaj Foundation et de la Sommilito Garments Sramik Federation.
La récente réaction contre les travailleurs du textile en grève est une autre menace pour la syndicalisation. Le Bangladesh était au centre des préoccupations à la fin de l’année dernière, lorsque des manifestations de plusieurs mois pour le nouveau salaire minimum ont atteint un point culminant violent. Quatre travailleurs ont été tués, beaucoup d’autres blessés et hospitalisés, et plusieurs centaines ont été arrêtés. Akter dit qu’il y a encore de nombreux travailleurs sur les listes noires de l’industrie, luttant pour trouver du travail après avoir été licenciés pour leur implication. Malgré la fin des manifestations, la lutte continue. « L’inflation est très élevée, les coûts de la vie sont très chers, et de nombreux travailleurs ne peuvent pas se permettre de vivre sans augmentation de salaire. Il y a beaucoup d’inégalités, des problèmes de nutrition généralisés, et — sans crèche sur place — de nombreux travailleurs doivent envoyer leurs enfants à la campagne. »
En réponse à cette répression, l’American Apparel & Footwear Association (AAFA) a envoyé une lettre ouverte au Premier ministre du Bangladesh implorant le gouvernement d’abandonner les accusations criminelles et de réintégrer les travailleurs licenciés. À l’avenir, les travailleurs du textile bangladais et leurs syndicats ont besoin de plus de soutien international actif pour obtenir de meilleurs droits et conditions, notamment des accords juridiquement contraignants. « La liberté d’association et la négociation collective, les violences sexistes, les salaires décents et les protections sociales, et la justice climatique — ce sont de grandes questions au Bangladesh. Les marques ne dorment pas, elles sont conscientes de cela, elles savent ce qui se passe. Cette culture doit cesser. »
Conclusion : Où allons-nous ?
Les quatre pays mis en avant donnent un aperçu des problèmes complexes auxquels sont confrontés les travailleurs du textile, mais il existe de nombreux autres pays producteurs de vêtements avec leurs propres contextes géopolitiques à prendre en compte. Malgré de nombreux problèmes qui traversent les frontières nationales, une approche universelle ne fonctionnera jamais, et les marques devront toujours consulter les leaders syndicaux locaux pour obtenir un changement significatif….
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