Bien que ces efforts ne soient pas suffisants en termes de rapidité ou d’ampleur, certains affirment que 2022 a été une période de pose de fondations et que de nombreux efforts de l’année constituent des points de départ pour des progrès qui vont maintenant être étendus. Les principaux domaines sur lesquels ils ont les yeux rivés sont les matériaux, la revente et les autres services dits circulaires, l’agriculture et la biodiversité, ainsi que la pression croissante en faveur d’une collaboration entre les entreprises, notamment en matière d’action climatique.
Le chemin à parcourir est encore long. « L’année a été très significative en termes d’engagement et d’action. Cependant, l’équation ne s’additionne pas en termes de chiffres », déclare Zaki Saleemi, vice-président de la stratégie, de la durabilité et de l’innovation chez le fabricant de jeans Crescent Bahuman au Pakistan, qui dit que s’il est impressionné par les objectifs que les marques se fixent, il ne les voit toujours pas disposées à faire les investissements nécessaires pour les atteindre. « Tout le monde ne parle que de prix, de prix, de prix ».
Ici, nous dressons la carte des progrès réalisés cette année dans les principales catégories de durabilité environnementale et ce qui doit se passer ensuite.
Énergie : Des objectifs ont été fixés, mais le financement est insuffisant
Les initiatives visant à réduire les émissions de la mode se sont multipliées cette année, allant de la fixation d’objectifs scientifiques par un plus grand nombre de marques à la collaboration interprofessionnelle, en passant par la priorité donnée aux émissions directes de la chaîne d’approvisionnement (en se concentrant sur la compensation du carbone plutôt que sur la compensation, comme Ganni s’est explicitement engagé à le faire).
C’est dans ce dernier domaine que les experts voient le potentiel d’un véritable mouvement. De l’accord collectif d’achat d’électricité virtuelle du Fashion Pact annoncé ce mois-ci à un nouveau fonds, annoncé par l’Apparel Impact Institute (AII) en juin, visant à réduire le déficit de l’industrie lorsqu’il s’agit de financer la capacité à respecter ses engagements climatiques, l’industrie a enfin des preuves à l’appui des affirmations selon lesquelles elle est engagée dans la décarbonisation. C’est une amélioration par rapport à l’année dernière, où il y avait peu de signes d’investissements significatifs alors que, selon un rapport de l’AII et de Fashion for Good, il manque 1 000 milliards de dollars à la mode par rapport à l’investissement total nécessaire à la décarbonisation d’ici 2050.
« Plus que jamais, nous sommes convaincus que nous devons travailler avec une approche collaborative », déclare Marie-Claire Daveu, chief sustainability officer et responsable des affaires institutionnelles internationales chez Kering, la société mère de Gucci. « Si vous n’avez pas une approche collaborative, il est impossible de réussir. »
La surproduction : Toujours le problème majeur
Une transition réussie vers l’abandon des combustibles fossiles ne peut pas résoudre le problème plus existentiel de l’industrie, à savoir le gaspillage et la surproduction. Bien qu’il s’agisse d’un sujet de plus en plus important pour les activistes et de nombreuses petites marques et créateurs, il reste hors du radar des acteurs les plus dominants du secteur.
La conversation sur la réduction de l’impact social et environnemental de la mode continue d’être dominée par de nouvelles initiatives, des pulls compensés en carbone aux sacs en cuir de champignon, qui proposent toutes des produits soi-disant « sans culpabilité ».
« Le débat sur la réduction de l’impact social et environnemental de la mode continue d’être dominé par de nouvelles initiatives, des pulls à compensation carbone aux sacs en cuir de champignon, qui proposent toutes des alternatives soi-disant « déculpabilisantes » », explique August Bard Bringéus, cofondateur de la marque suédoise Asket. Ces initiatives ne font que détourner l’attention du problème plus fondamental de la surproduction et de la surconsommation, ajoute-t-il. « Tant que le rythme de la production de vêtements continuera à dépasser la somme des efforts collectifs pour favoriser de meilleures pratiques, les progrès du secteur continueront à reculer. »
Certains trouvent de l’espoir dans les mesures prises par la mode en faveur de la réutilisation, de la réparation et du recyclage. Toutefois, comme dans le cas de l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables, on observe des progrès dans un contexte de stagnation simultanée. La prolifération des services de revente et de réparation, en particulier, est utilisée pour ajouter aux flux de revenus existants des marques et non pour trouver des substituts aux ventes de nouveaux produits ou pour réduire les opérations existantes.
« J’ai noté un intérêt accru pour la mesure du carbone, l’innovation dans les matériaux et des investissements significatifs dans la technologie de fibre à fibre », déclare Kristy Caylor, PDG de For Days, une marque américaine qui donne la priorité à la circularité. « Cependant, je vois partout des affirmations démesurées et un écoblanchiment général ». Qu’il s’agisse d’allégations sur l’innovation des matériaux, la réforme de la chaîne d’approvisionnement ou la circularité, dit-elle, « les informations présentées aux clients sont généralement inexactes et/ou incomplètes. Le cuir végétalien n’est pas nécessairement durable ; la revente seule n’est pas la circularité ; et nous ne pouvons pas recycler de fibre à fibre tous les vêtements aujourd’hui. »
Agriculture et biodiversité : Sur la carte
L’année dernière, l’agriculture régénératrice a fait l’objet d’un tel battage médiatique que ses partisans craignaient qu’elle ne soit diluée à mesure qu’elle prendrait de l’ampleur, et que son véritable potentiel ne soit perdu. Cependant, plusieurs initiatives prises cette année ont rétabli une certaine confiance dans le concept et sa promesse d’aider la mode à réduire ses impacts.
La coalition californienne pour le coton et le climat, annoncée en septembre avec le soutien des marques de vêtements Reformation, Outerknown, Mate the Label et Carhartt, ainsi que de la société d’articles ménagers biologiques Coyuchi, aide les marques à s’approvisionner en coton directement auprès d’agriculteurs qui ont adopté des « pratiques bénéfiques pour le climat ». LVMH investit dans l’agriculture régénératrice dans le cadre de son plan Life 360 ; et Kering, qui a lancé un fonds en 2021 pour investir dans l’agriculture régénératrice, a étendu son travail dans ce domaine et a annoncé un nouveau fonds pour le climat ce mois-ci en partenariat avec le détaillant français de cosmétiques L’Occitane pour promouvoir davantage l’agriculture régénératrice dans le cadre d’une poussée plus large pour la conservation de la biodiversité.
« C’est à la mode, c’est encore très défini par l’Occident, et il y a des questions sur la façon de mettre du poids derrière [ces efforts], mais vous avez vu, à l’échelle, les marques faire ces investissements initiaux – des investissements au niveau des fermes et des forêts, qui étaient franchement sans précédent », déclare Kathleen Talbot, responsable du développement durable chez Reformation. « Vous avez vu de grands et de petits acteurs investir et intégrer cela dans leurs stratégies. »
Si l’agriculture régénératrice est souvent évoquée en tant que stratégie climatique, la science n’est pas particulièrement claire quant au potentiel de séquestration du carbone qu’elle offre réellement. Ses avantages pour l’environnement dans son ensemble sont cependant indiscutables – elle améliore la biodiversité des sols, augmente la rétention d’eau et réduit la pollution chimique, entre autres avantages, toutes questions qui ont été largement négligées par rapport à la « vision en tunnel » de la mode qui se concentre sur les émissions de carbone.
La perte de biodiversité en général est passée cette année du statut de sujet de niche à celui de préoccupation majeure pour le secteur. Cela n’a jamais été aussi évident que lors de la COP15, la conférence des Nations unies sur la biodiversité qui s’est achevée cette semaine par un accord historique sur la conservation de la nature au niveau mondial.
La répression de l’écoblanchiment : Une année décisive
S’il est un domaine qui s’est transformé cette année par rapport à l’année dernière, c’est bien celui de l’action des régulateurs.
Compte tenu de sa taille et de sa portée dans le monde entier, la mode est l’un des secteurs les moins réglementés. Mais les décideurs politiques l’ont remarqué, et la prolifération des allégations trompeuses faites par les marques de mode est un domaine clé sur lequel ils prennent des mesures rapides.
Après que l’autorité norvégienne de la consommation a averti le géant suédois de la mode H&M et la marque norvégienne de vêtements de plein air Norrøna que leur utilisation des données de l’indice Higg était susceptible d’enfreindre la loi sur le contrôle du marketing du pays, la Sustainable Apparel Coalition, l’organisation à l’origine de l’indice Higg MSI, a lancé une étude et a commencé à revoir la méthodologie de ce qui est devenu l’outil de référence du secteur pour mesurer la durabilité. Des procès, notamment contre H&M, ont également accusé la mode de faire des déclarations trompeuses sur l’intégrité environnementale des produits (dans un cas, H&M a déclaré que les divergences dans ses déclarations de durabilité résultaient de problèmes techniques ; dans des cas plus récents qui accusent la société de marketing faux et trompeur, H&M a déclaré qu’elle fournissait des preuves à l’appui des déclarations relatives aux produits sur divers sites web et dans des rapports accessibles au public).
Alors que l’on prête plus que jamais attention à l’écoblanchiment des marques et aux conséquences réelles qu’il a sur l’environnement – en encourageant les gens à acheter des produits qu’ils pensent plus écologiques qu’ils ne le sont en réalité, par exemple – 2022 restera probablement comme l’année où les législateurs ont commencé à dénoncer l’écoblanchiment comme un problème et où la mode a commencé à en ressentir les effets.
L’UE est également à la pointe des efforts mondiaux visant à exiger que les produits et les emballages soient moins nocifs. Rien qu’au début du mois de décembre, une nouvelle loi a été annoncée pour empêcher les importations liées à la déforestation, tandis qu’une série distincte de propositions sur les emballages esquissait un passage à un modèle plus circulaire, et donc moins gaspilleur. « Nous avons besoin de marchandises, pas de déchets », a déclaré lors de la conférence de presse Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l’environnement, qui a également dirigé l’équipe de négociation de l’Union européenne lors des pourparlers de la COP15 sur la biodiversité à Montréal et a participé activement à d’autres discussions politiques susceptibles d’avoir un impact sur la mode.
Tout cela pourrait aboutir à une transformation fondamentale au lieu d’un progrès progressif, ce qui peut être décourageant mais pas impossible, du moins si l’on en croit ceux qui s’intéressent à un avenir plus sain et à ce que pourraient être les « nouvelles sociétés ». Les quelques signes que la mode a montrés cette année d’une volonté croissante de servir de modèle pour un mode de vie durable – même s’ils n’étaient pas nombreux, et qu’ils manquaient encore à certains moments clés du secteur – sont une source d’optimisme pour certains.
« Je suis vraiment encouragée par les créateurs qui pensent de manière révolutionnaire au rôle de la mode dans les nouvelles sociétés : étudier les fibres véritablement régénératrices et les systèmes d’habillement locaux ; introduire des méthodes équitables de partage des ressources et des compétences ; travailler de manière proactive avec les parties prenantes du Sud ; et, surtout, revenir à la terre, source de toute vie », déclare Bel Jacobs, ancienne rédactrice de mode au Royaume-Uni et cofondatrice du Islington Climate Centre. « Au cours des prochaines années, la fast fashion va continuer à resserrer son emprise, et le nombre de projets incrémentaux pour lutter contre le climat va augmenter – mais c’est un dernier hourra. Nous, dans le Nord, sommes sur le point d’entrer dans une période de profonde perturbation du climat et des systèmes, sans fin en vue. »
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