Les chaussures en caoutchouc ont le vent en poupe. Ces simples chaussures imperméables unisexes, issues de la tendance des « chaussures moches » et qui continuent de trouver un écho grâce à la popularité du gorpcore, font l’objet d’une forte demande de la part des clients et offrent des marges importantes, selon les détaillants de luxe. Mais produire ces chaussures de manière durable n’est pas simple.
Bottega Veneta a présenté pour la première fois la Puddle boot, son interprétation de la botte de pluie classique, sur le podium de l’automne/hiver 2020, avec une esthétique épurée, un moule monobloc et un bout volumineux caractéristique, attirant l’attention des acheteurs du monde entier. Les magasins ont maintenant du mal à les garder en stock en raison de la rapidité des ventes.
La marque affirme que la botte est sa première pièce disponible en polymère biodégradable et prévoit une nouvelle itération pour l’AW21 en utilisant une version régénérée du polyuréthane thermoplastique pour les semelles de ses prochaines bottes. Mais ce n’est pas gagné d’avance : les scientifiques estiment que les entreprises devraient plutôt se concentrer sur la compostabilité au lieu de faire des déclarations de biodégradabilité ou de recyclabilité, difficiles à vérifier. Un porte-parole de Bottega Veneta a déclaré que le polymère utilisé dans ses Puddle Boots se décompose « dans des conditions spécifiques » dans une usine de traitement des déchets, conformément aux méthodes d’essai standard. Il n’a pas fourni d’autres détails sur sa recyclabilité.
Les chaussures en caoutchouc bénéficient de la tendance gorpcore, qui tire son nom de « good ol’ raisins and peanuts », un terme qui fait référence aux encas apprécis des randonneurs. Elle fait référence à des vêtements de plein air comme les polaires et ou les vestes techniques portées en ville. Les stylistes et les influenceurs ont également commencé à vanter les mérites de ces chaussures, en les présentant comme pratiques et cool. Mais pour rester en phase avec les attentes des consommateurs en matière de durabilité, il y a encore du travail à faire, selon les experts.
Priorité à la compostabilité
Le point d’interrogation majeur pour les marques est le matériau. Il existe de nombreux types de caoutchouc, mais ils se répartissent tous en deux grandes catégories : le caoutchouc naturel (latex – issu de plantes) et le caoutchouc synthétique (fabriqué artificiellement à partir de pétrole). Souvent, les chaussures en caoutchouc ne sont pas composées uniquement de caoutchouc, explique John Frazier, directeur technique principal chez Hohenstein, qui a précédemment travaillé comme chimiste principal chez Nike pendant 15 ans. « Elles sont souvent mélangées avec des accélérateurs et des agents de remplissage, afin que la formulation se comporte comme on le souhaite. »
L’hévéa, d’où provient le caoutchouc naturel, produit une sève qui est biodégradable, explique Martin Mulvihill, cofondateur et associé directeur de Safer Made. « Cette résine que vous extrayez vient de la nature et retournera à la nature sur une échelle de temps assez rapide. Mais pour la transformer en chaussure, il faut recourir à la chimie pour la lier. Ce processus de vulcanisation le rend non biodégradable. »
Le fait d’être biodégradable peut sembler une bonne chose, mais les marques ajoutent souvent au caoutchouc un additif chimique, tel qu’un catalyseur d’oxydation ou un catalyseur de bactéries anaérobies, afin de rendre le caoutchouc « plus biodisponible » pour les bactéries anaérobies qui contribuent à sa décomposition, explique-t-il.
Le caoutchouc naturel récolté de manière durable peut être considéré comme une victoire partielle en matière de durabilité, car le matériau a été récolté d’une manière qui ne nuit pas à l’environnement, explique M. Mulvihill. « Mais cela ne vous dit rien sur ce qu’il adviendra de la chaussure en caoutchouc une fois qu’elle aura été portée. Ce n’est pas parce que c’est une victoire pour la durabilité à un moment du cycle de vie que vous avez résolu tous les problèmes. » Les marques devraient se concentrer sur la compostabilité plutôt que sur la biodégradabilité, car les déclarations concernant le sort d’un article en fin de vie et le fait qu’il ait été testé dans des conditions pertinentes peuvent être mesurées et vérifiées.
Des défis se posent également au sein de la chaîne d’approvisionnement : très peu de marques disposent d’une capacité à 100 % sur leurs fournisseurs de rang 2 ou 3, et plus on descend dans la chaîne, plus il est difficile pour une marque d’avoir une influence. Cependant, les marques ne devraient pas être obligées de faire cavalier seul. Celles qui n’ont que peu d’options pour se développer de manière durable devraient chercher à collaborer avec d’autres entreprises, qui ont le pouvoir d’y parvenir à grande échelle grâce à des chaînes d’approvisionnement plus importantes, explique Katharine Carter, analyste de la vente au détail chez Edited.
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