Dans un contexte de perturbations logistiques mondiales, d’instabilité politique et économique et d’affaiblissement des conditions de marché, les dernières années ont été turbulentes pour les fournisseurs de mode.
Nombre d’entre eux se sont tournés vers de nouveaux modèles d’entreprise ou de nouvelles bases d’approvisionnement, à la recherche d’une plus grande agilité pour pouvoir réagir aux chocs de la chaîne d’approvisionnement – mais les défis persistent, car certaines marques et certains détaillants, confrontés à une surcharge de stocks, ont réduit leurs commandes. À l’horizon 2023, la baisse des volumes de commandes restera un problème à court terme, selon les fournisseurs. Cependant, alors que la crise énergétique se poursuit en Europe et que l’inflation fluctue à l’échelle mondiale, la forte hausse des coûts est la plus grande préoccupation.
Suren Fernando, PDG du plus grand fabricant de vêtements d’Asie du Sud, MAS Holdings, qui fournit des marques mondiales comme Victoria’s Secret, Calvin Klein et Tommy Hilfiger, affirme que les années de pandémie ont montré les dangers d’une rupture de la chaîne d’approvisionnement. « Personne n’aurait pu prévoir cette perturbation, mais nous connaissons maintenant les risques auxquels nous sommes confrontés, et notre principale leçon a été de construire notre entreprise de manière à pouvoir gérer ce risque efficacement », dit-il.
Il existe des opportunités pour construire une chaîne d’approvisionnement de la mode meilleure et plus résiliente en 2023. Les fournisseurs donnent la priorité à l’intégration verticale, au renforcement des relations avec les marques et à la diversification de leurs chaînes d’approvisionnement pour naviguer dans les eaux agitées.
Incertitude liée à l’inflation
Les fournisseurs de mode sont particulièrement inquiets de l’hyperinflation, ou des augmentations de prix rapides et excessives sur les marchés locaux.
Les fournisseurs opèrent déjà avec des marges serrées, de sorte que des coûts plus élevés sont difficiles à absorber. « Mon plus grand défi pour 2023 est l’incertitude liée à l’inflation », déclare James Barden, propriétaire de Rextrek Group Limited, qui fournit une gamme de marques haut de gamme au Royaume-Uni et aux États-Unis, en fabriquant depuis la Chine, le Vietnam et le Portugal. « C’est la seule chose qui me fait vraiment peur, car elle pourrait tous nous ruiner. Si tout le monde veut plus d’argent, je vais devoir augmenter mes prix, et tous mes clients vont devoir l’accepter. Le feront-ils ? »
Samuele Shalloufeh est fondateur et PDG de l’agence de sourcing Benario Consulting, basée en Italie, qui travaille avec des fournisseurs et des fabricants pour le compte de grandes marques de luxe mondiales basées en Italie, en Europe et aux États-Unis. Il prévoit que l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie devrait faire grimper les coûts globaux de l’entreprise de 5 à 7 % en 2023 – et il estime qu’il n’y a pas d’autre choix que de répercuter cette hausse sur les clients.
« Nous abordons 2023 avec des dépenses qui augmentent pour tout », déclare M. Shalloufeh. « Les prix qui ont été convenus au début d’un projet il y a six mois, par exemple, sont augmentés en raison de la hausse des coûts globaux, comme l’électricité. »
La hausse des coûts pourrait être encore aggravée par la baisse des volumes de commandes. « Les turbulences politiques et économiques qui ont lieu à l’échelle mondiale font de 2023 une année difficile à prévoir », déclare Fernando de MAS Holdings. « Un défi que nous voyons est l’adoucissement des conditions du marché en raison du fait que [les marques et les détaillants] ont de grandes quantités de stock sur leurs mains, ce qui conduit à moins de volumes de commandes à venir. Cela devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2023. »
Avec la menace de l’augmentation des coûts et de l’inflation, les fournisseurs affirment que des partenariats plus étroits, une meilleure compréhension et une plus grande communication avec les marques seront plus cruciaux que jamais. Une meilleure communication signifie que les marques comprendront mieux pourquoi les prix sont là où ils sont. « Nous sommes aujourd’hui plus proches de tous nos clients que nous ne l’avons jamais été », déclare M. Barden de Rextrek. « Et nous travaillons avec certains d’entre eux depuis 20 ans ». Cependant, il prévient que si les prix continuent de grimper en 2023, il pourrait y avoir un point de basculement où les marques commenceraient à repousser.
Dans ce climat difficile, Miles Lethbridge, responsable de la logistique au Royaume-Uni chez PWC, affirme qu’il est vital que les marques soutiennent leurs fournisseurs, afin de préserver une base d’approvisionnement solide et diversifiée. « Dans de nombreux cas, les marques ont besoin de leurs fournisseurs pour les aider à innover dans leurs propres chaînes d’approvisionnement afin d’améliorer l’efficacité des coûts », souligne-t-il.
Diana Kakkar, fondatrice et PDG du fabricant de vêtements de luxe pour femmes Maes London, basé à Londres, qui fournit des marques de mode de luxe britanniques telles que Christopher Kane, JW Anderson et Halpern, affirme que la « communication collaborative » et la planification sont essentielles. Elle prévoit une hausse généralisée des coûts en 2023, ce qui entraînera une « augmentation marginale » du taux d’échantillonnage de Maes London.
Etendre la mappemonde de production
La pandémie a mis en évidence les dangers d’une dépendance excessive à l’égard d’une région ou d’un pays pour l’approvisionnement. Pour de nombreuses entreprises, le long et laborieux processus de diversification de la chaîne d’approvisionnement restera une priorité en 2023.
« Ce sur quoi nous nous concentrons pour l’année prochaine, c’est le renforcement de notre agilité et de notre résilience par l’intégration verticale, le nearshoring et l’exploration d’une fabrication plus à la demande », explique Fernando de MAS Holdings. MAS y parviendra en développant des capacités de production en dehors de sa base principale du Sri Lanka, par exemple en tirant parti d’opportunités en Indonésie, au Vietnam, au Bangladesh, en Inde, en Jordanie, au Kenya et en Haïti.
Un conseiller de certains des plus grands fournisseurs de mode asiatiques, qui a demandé à parler sous le couvert de l’anonymat, prédit que de plus en plus d’entreprises mondiales vont s’approvisionner hors de Chine en raison de la « guerre commerciale silencieuse » que mène le pays avec les États-Unis au sujet des importations de coton dans le sillage de l’interdiction du Xinjiang. « Pratiquement toutes les grandes marques ont vu leurs stocks arrêtés et contrôlés par les douanes à destination des États-Unis. Ce que nous constatons, c’est que les fournisseurs asiatiques très intelligents sont désormais totalement verticalisés en dehors de la Chine. Nous voyons de gros investissements en Australie pour la culture du coton et dans la filature et le tissage au Vietnam, par exemple », dit-il.
« L’UFLPA [Uyghur Forced Labour Prevention Act, qui a été promulgué par le président Biden en décembre 2021] a certainement un impact sur le mouvement des importations aux États-Unis et continue de poser des défis aux marques et aux détaillants », déclare Marc Lewkowitz, président et directeur général de Supima, qui représente les producteurs de coton Pima américains à travers l’Amérique, fournissant des marques telles que Hugo Boss, Michael Kors et Ralph Lauren. « Cela s’ajoute à la poursuite des tarifs commerciaux entre la Chine et les États-Unis. L’industrie part vraisemblablement du principe que ces questions vont persister tout au long de l’année à venir. »
Intégration verticale
L’intégration verticale, une caractéristique de ces dernières années dans l’industrie du luxe, s’est accélérée en 2022 alors que la pression pour trouver des économies et améliorer la responsabilité ont augmenté. « Certaines entreprises du luxe ont déjà été intégrées en amont, comme Hermès par exemple. D’autres acteurs, comme Kering et Prada, augmentent leur niveau d’intégration en amont, et le pourcentage de volumes qu’ils produisent directement », explique Luca Solca, analyste principal pour le luxe au cabinet de conseil Bernstein.
Une grande partie de l’activité s’est concentrée en Italie, où de nombreuses marques de mode de luxe se tournent vers l’artisanat de haute qualité. Ces derniers mois, par exemple, Golden Goose a acquis son principal fournisseur, Italian Fashion Team, et Fendi a pris une participation majoritaire dans l’entreprise italienne de tricotage Maglificio Matisse.
Toutefois, une partie du défi réside dans le fait que de nombreux fournisseurs spécialisés en Italie sont de petite taille et ne peuvent pas répondre à toutes les exigences des marques. En 2020, Francesco Trapani, ancien cadre de Bulgari et de LVMH, et un consortium d’investisseurs ont créé la plateforme italienne de la chaîne d’approvisionnement Gruppo Florence pour tenter de résoudre ce problème. Gruppo Florence représente – et dans de nombreux cas, investit dans – des fabricants italiens de mode de luxe qui vendent à plus de 60 marques de luxe internationales basées en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Les grandes marques de luxe coopèrent avec une chaîne d’approvisionnement extrêmement fragmentée », explique Attila Kiss, PDG de Gruppo Florence. « Des centaines et des centaines de très petites entreprises familiales [ne sont] pas en mesure de relever efficacement ces défis et de créer les services sophistiqués demandés par les responsables de ces marques. » En investissant dans ces fournisseurs, Gruppo Florence « préserve, voire améliore, les principales particularités des petites entreprises italiennes, comme la créativité, la réactivité et la flexibilité. Nous aidons à la renaissance de la chaîne d’approvisionnement italienne, dans l’intérêt des marques elles-mêmes », dit-il.
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