DHAKA, Bangladesh – Happy Akter passe ses journées à vérifier si les robes, les T-shirts et les pantalons cousus dans l’usine où elle travaille à Dhaka, au Bangladesh, répondent aux exigences de qualité des marques occidentales.
En raison du changement climatique, le travail devient plus chaud, et donc plus difficile, ce qui en rajoute à un environnement déjà très stressant, a-t-elle déclaré lors d’une récente réunion dans un bureau syndical du centre de Dhaka.
On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure la hausse des températures affecte déjà la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la mode, mais l’impact risque de s’aggraver à mesure que les efforts déployés pour concrétiser les ambitions mondiales en matière de climat s’essoufflent.
À l’autre bout du monde, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, les décideurs politiques ont passé les deux dernières semaines à essayer d’élaborer un nouvel accord pour éviter ce scénario lors du sommet sur le climat COP27 des Nations unies.
Les ambitions visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels (une limite convenue au niveau international et destinée à éviter les pires conséquences du changement climatique) ne tiennent qu’à un fil, tandis que les efforts visant à mettre en place un financement pour les pays les plus pauvres vulnérables au changement climatique, comme le Bangladesh, ont été difficiles.
La situation est urgente : Selon un rapport publié le 11 novembre par Global Carbon Project, un projet de recherche en sciences du climat, il y a déjà une chance sur deux de dépasser le plafond de 1,5 degré d’ici à 2030, et les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Même une fraction de degré de réchauffement peut avoir des conséquences désastreuses, en augmentant la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles liées au climat.
Dans le secteur de la mode, cela signifie une vulnérabilité accrue à une multitude de risques dans les chaînes d’approvisionnement, de la mauvaise récolte de coton aux violations des droits des travailleurs.
Alors que le monde s’approche d’un point de basculement, voici ce que la mode doit savoir sur les thèmes clés qui émergent du sommet des Nations unies sur le climat de cette année.
Où est l’argent ?
Atteindre les objectifs climatiques coûte très cher et, bien que des milliards de dollars aient été mis sur la table, les secteurs public et privé sont encore loin d’avoir comblé leur retard en matière de financement du climat.
Seule la mode devra puiser dans ses réserves pour respecter ses propres engagements en matière de climat : atteindre des émissions nettes nulles d’ici à 2050 nécessitera un investissement total de 1 000 milliards de dollars, selon l’institut à but non lucratif Apparel Impact Institute (AII).
Les contributions financières de l’industrie commencent à augmenter, mais à partir d’une base faible. L’AII a lancé en juin un fonds visant à réunir 250 millions de dollars (et à débloquer 2 milliards de dollars supplémentaires) pour le financement du climat. Jusqu’à présent, il a réuni 60 millions de dollars auprès d’une poignée de marques et d’institutions philanthropiques, dont Target, PVH et H&M Group. Le 14 novembre, le géant suédois de la mode rapide a déclaré qu’il allouerait environ 3 milliards de couronnes suédoises (environ 282 millions de dollars) par an à la réduction des émissions dans sa chaîne d’approvisionnement.
La plupart des entreprises ne parlent toujours pas de leurs engagements climatiques en termes d’argent liquide, une étape pourtant nécessaire pour atteindre leurs objectifs.
« Nous sommes loin d’être là où nous devons être et où nous devrions être », a déclaré Federica Marchionni, directrice générale du Global Fashion Agenda, lors d’un débat organisé par la Charte de la mode des Nations unies à la COP27. Il y a une dynamique croissante et un passage de la parole à l’action ; maintenant, il faut « passer à l’échelle et accélérer le processus », a-t-elle ajouté.
Il est temps de passer aux choses sérieuses en matière de compensation climatique
Dans un contexte de vagues de chaleur extrêmes et d’inondations meurtrières touchant de manière disproportionnée les pays du Sud, les impacts inévitables et dévastateurs du changement climatique – également connus sous le nom de pertes et dommages – sont devenus impossibles à ignorer lors de la COP de cette année.
La question de savoir qui doit payer la facture de ces catastrophes climatiques qui s’intensifient dans les pays pauvres les moins responsables de leur apparition est une controverse de longue date. Cette année, cette question a été inscrite à l’ordre du jour officiel de la conférence des parties, ce qui a permis de débloquer plusieurs nouveaux engagements financiers de la part des pays riches. Le G7 a annoncé une initiative en collaboration avec la Banque mondiale afin d’organiser à l’avance le financement de l’aide aux pays vulnérables ravagés par des catastrophes, tandis que vendredi, l’Union européenne a accepté de créer un fonds destiné à lutter contre les pertes et les dommages.
Les pays pauvres ont reproché aux efforts déployés jusqu’à présent de ne pas être assez ambitieux.
Pour le secteur de la mode, qui a construit ses chaînes d’approvisionnement dans certaines des régions du monde les plus sensibles au climat, la préparation des pays aux conditions météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles aura une incidence sur la vulnérabilité du secteur aux risques sociaux, opérationnels et financiers, qu’il s’agisse de mauvaises récoltes de coton, d’inondations ou de stress thermique dans les centres de fabrication de vêtements. En l’absence de financements substantiels, les entreprises pourraient être amenées à payer elles-mêmes la facture des investissements nécessaires à la résilience climatique.
Le droit de la concurrence est un défi climatique
Il s’avère qu’il est plus facile de dire que de faire la part belle à la collaboration plutôt qu’à la concurrence – un refrain courant pour les défenseurs du climat dans le secteur de la mode.
Selon un rapport de la Chambre de commerce internationale publié le 10 novembre, des initiatives de collaboration visant à rendre les produits plus durables dans des secteurs tels que la banque et l’emballage des biens de consommation ont été mises en veilleuse ou carrément abandonnées en raison de risques antitrust.
Cette question épineuse s’est déjà posée dans le secteur de la mode : Au début de la pandémie, les marques et les détaillants ont tenté, sans succès, de s’attaquer à certaines des pratiques commerciales inefficaces de la mode, connues sous le nom de Rewiring Fashion, ce qui a donné lieu à une série de descentes des régulateurs antitrust de l’Union européenne en mai, selon Reuters.
Les régulateurs sont maintenant confrontés à la pression de fournir des éclaircissements sur les risques juridiques associés aux collaborations respectueuses du climat et sur les exemptions permettant d’agir.
Stop au greenwashing
Au milieu des panels d’entreprises et des annonces spectaculaires auxquels on s’attend à la COP, l’ONU a publié un rapport exigeant une « tolérance zéro » à l’égard des engagements climatiques creux des entreprises, et détaillant des recommandations sur la manière dont elles devraient « joindre le geste à la parole » en ce qui concerne leurs promesses de réduction nette à zéro.
« L’utilisation de faux engagements nets zéro pour couvrir l’expansion massive des combustibles fossiles est répréhensible », a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. « Cette imposture doit cesser ».
Cette année, le secteur de la mode a dû faire face à ses propres comptes en matière d’écologisation, les autorités de réglementation du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Norvège s’en prenant aux allégations de marketing écologique des marques, et H&M fait maintenant l’objet de recours collectifs dans deux États américains. Les entreprises ont de plus en plus besoin d’affiner leurs engagements en matière de climat – et la manière dont elles les communiquent aux consommateurs.
Mais les activités liées à la COP de cette année ont largement reflété une industrie qui n’a pas encore défini ses objectifs et qui ne sait pas encore comment les atteindre. L’action continue d’être en retard sur le rythme des changements nécessaires pour réduire les émissions et éviter une catastrophe climatique, à la grande frustration des militants et des observateurs du secteur.