Nous voici à la fin d’une nouvelle année passée à essayer de créer une industrie de la mode qui ne dévore ni la planète ni ne se dévore elle-même. L’idée de garantir un climat dans lequel les êtres humains puissent réellement vivre et un monde qui ne soit pas jonché de montagnes de vêtements jetés semble tout à fait raisonnable en apparence, mais la bataille des contraires fait rage grâce à la quête sans fin de deux choses : le profit et le discours.
J’ai personnellement déclaré que chacune des quatre dernières années a été une « grande année » pour la mode durable, mais je déclare que celle-ci est la plus grande à ce jour, grâce à une foule de facteurs tels que des protestations généralisées, de multiples textes de loi et des disputes sur Twitter sur le fait que Shein est marxiste, en fait. Voyons ce qui s’est passé en 2022…
Shein a régné
Shein a choisi le moment où il y avait une lueur d’espoir collective pour une industrie meilleure et l’a balayé avec un grand « fuck you ». En générant ce que le Business of Fashion a appelé un « barattage incomparable » de produits, elle a soufflé ses rivaux Boohoo, Zara et H&M hors de l’eau et personne n’a pu échapper à ses vêtements chargés de plomb depuis. Connue pour copier les créateurs indépendants et payer les ouvriers seulement 3 pence par vêtement, elle a tenté de réhabiliter son image en donnant 15 millions de dollars à The Or Foundation et en lançant une plateforme de revente. Le PDG de la marque a gagné 23,5 milliards de dollars en exploitant les gens et la planète, mais grâce à une armée de fans qui sont prêts à soutenir qu’il s’agit d’une sorte d’entité charitable qui n’existe que pour habiller les pauvres plutôt que, disons, une machine capitaliste qui marche sur ces mêmes pauvres gens à chaque occasion, elle a été nommée la marque la plus populaire de 2022. Génial !
Les marques ont été dénoncées pour leur écoblanchiment
Cette année et l’année dernière ont vu l’introduction d’une série de nouvelles directives sur l’écoblanchiment, et il s’avère que les marques ont enfreint les règles pendant tout ce temps. Qui l’eût cru ? H&M a fait l’objet de plusieurs actions collectives en justice pour avoir capitalisé de manière « trompeuse, illégale et mensongère » sur les tendances écologiques, en faisant croire aux consommateurs que ses produits « Conscious Choice » sont respectueux de l’environnement. En conséquence, la société a annulé son indicateur « Conscious Choice ». Zalando a remporté le prix de l’écoblanchiment 2022 de l’autorité norvégienne de la consommation et s’est débarrassé de son drapeau de durabilité, et ASOS a supprimé son « édition responsable » après une enquête sur l’écoblanchiment. L’Autorité de la concurrence et des marchés a prévenu que ce n’était « que le début ».
Cette année a vu l’introduction d’une série de nouvelles directives en matière d’écoblanchiment, et il s’avère que les marques ont enfreint les règles pendant tout ce temps. Qui l’eût cru ? H&M a fait l’objet de plusieurs actions collectives en justice pour avoir capitalisé sur les tendances écologiques de manière « trompeuse, illégale et mensongère », en faisant croire aux consommateurs que ses produits « Conscious Choice » sont écologiquement responsables. En conséquence, la société a annulé son indicateur « Conscious Choice ». Zalando a remporté le prix de l’écoblanchiment 2022 de l’autorité norvégienne de la consommation et s’est débarrassé de son drapeau de durabilité, et ASOS a supprimé son « édition responsable » après une enquête sur l’écoblanchiment. L’Autorité de la concurrence et des marchés a prévenu que ce n’était « que le début ».
Le Higgs Index est tombée en disgrâce
Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de l’indice Higg, mais les marques utilisent depuis des années cet outil, mis au point par la Sustainable Apparel Coalition, comme base pour le choix des matériaux et les déclarations de durabilité. Cette année, la fiabilité de l’indice a été remise en cause par l’Autorité norvégienne de la consommation et l’Autorité néerlandaise de la consommation et des marchés, qui ont jugé qu’il devait être revu et amélioré. C’est peut-être un euphémisme, car Quartz et le New York Times l’ont mis en pièces, notamment parce que l’indice favorisait fortement les matières synthétiques à base de combustibles fossiles par rapport aux matériaux naturels, sur la base de données erronées fournies par une association de fabricants de plastiques. Qui aurait pu penser qu’un outil permettant aux pires contrevenants de se présenter comme durables pourrait poser problème ?
Les grands gestes sont à la mode
2022 est l’année des grands gestes. Les efforts de Shein sont notables mais ne sont pas les seuls. Zara a lancé la location et la réparation, la Terre est devenue le seul actionnaire de Patagonia, le Collectif Vestiaire a interdit la fast fashion, Kering et L’Occitane ont lancé un Fonds climatique pour la nature de 258 millions de livres sterling lors de la COP15 pour la biodiversité, et Boohoo a lancé une campagne de durabilité avec la célèbre écologiste Kourtney Kardashian Barker. La Semaine de la mode de Copenhague s’est également mise au diapason, d’abord en interdisant la fourrure, puis en annonçant une série d’exigences en matière de durabilité pour les marques qui souhaitent exposer.
Réglementation, réglementation, réglementation
Les militants réclament une réglementation de la mode depuis des décennies et, en 2022, elle a enfin commencé à se concrétiser. Le projet de loi 62 du Sénat, alias la loi sur la protection des travailleurs de l’habillement, est entré en vigueur le 1er janvier, éliminant le travail à la pièce et garantissant le salaire minimum pour les travailleurs de l’habillement en Californie. La loi FABRIC a été introduite aux États-Unis pour tenter de rendre les marques et les détaillants conjointement responsables des violations salariales et encourager la fabrication sur place, entre autres choses. Si elle est adoptée, la loi new-yorkaise sur la mode imposera des obligations telles que la divulgation de la chaîne d’approvisionnement et des objectifs climatiques. Dans l’UE, la Commission européenne vise à introduire des exigences légales en matière de longévité, de réparabilité et de recyclabilité des vêtements, tandis que la campagne « Good Clothes, Fair Pay » exige un salaire décent pour les travailleurs de l’industrie du vêtement. La réglementation est-elle glamour ? Non. Mais pourrait-elle transformer la mode ? Oui.
Les nouveaux créateurs font le travail
Nous savons que les grands noms sont sous les feux de la rampe, mais il n’est pas surprenant que ce soient les marques et les designers émergents et indépendants qui font un travail vraiment intéressant et innovant. Loewe a fait appel aux talents de la designer espagnole Paula Ulargui Escalona pour créer des vêtements et des chaussures vivants et en pleine croissance pour la collection SS23, tandis que Stem, alias Sarah Brunnhuber, a créé le système de fabrication sans déchets que Ganni a présenté dans le cadre de sa collection 2022 Fabrics of the Future. La collection SS23 de Thebe Magugu, Discard Theory, a élevé la pratique du recyclage à un niveau élégant et luxueux, créé à partir de vêtements et de tissus de seconde main obtenus en fouillant dans les piles de vêtements usagés chez Dunusa.
L’action mondiale au centre de l’attention
Les grèves sont devenues la toile de fond politique du Royaume-Uni en 2022, mais elles ne se sont pas arrêtées à nos côtes. Les travailleurs de l’habillement se sont mis en grève et ont organisé des manifestations dans des pays comme l’Eswatini, le Myanmar, le Bangladesh, Haïti et le Cambodge, tandis qu’une semaine d’action mondiale contre adidas a eu lieu en octobre. Les actions contre Levi’s se sont multipliées, tandis que le rapport 2022 sur la responsabilité dans la mode de Remake, une organisation qui joue un rôle clé dans de nombreuses campagnes mondiales, dont #PayUp, a mis en évidence les marques qui ne respectent pas leurs engagements. Contre les blocages des entreprises et des gouvernements, l’action et la solidarité mondiales continuent de se multiplier.