Si les optimistes ont raison, 2023 sera une année chargée pour le développement durable dans la mode. Les efforts de l’année dernière ont été conçus pour jeter les bases du progrès, ont déclaré les experts du secteur alors que 2022 touchait à sa fin. Il est temps de construire sur ces fondations.
« 2022 – c’était l’année de la maturité. Maintenant, il est [temps] de passer à l’échelle, sur le terrain », déclare Marie-Claire Daveu, chief sustainability officer et responsable des affaires institutionnelles internationales chez Kering, la société mère de Gucci et Balenciaga. « Si nous voulons avoir un effet important sur la planète, nous devons accélérer en 2023 ».
Soulignant les efforts venant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la mode, les experts affirment que le secteur a le vent en poupe en matière d’action climatique. Un certain nombre d’initiatives qui ont débuté à petite échelle semblent prêtes à prendre de l’ampleur – les collaborations en matière d’énergie renouvelable, par exemple, et les projets d’agriculture régénérative – tandis que des forces extérieures, principalement sous la forme de décideurs européens, forcent la main du secteur en matière de réforme.
Nous avons discuté avec des dirigeants de marques, des start-ups technologiques, des fabricants et des défenseurs de la durabilité pour savoir comment la mode devrait concentrer ses efforts en matière de DD au cours de l’année à venir. Voici les principaux thèmes qui sont apparus.
Prendre au sérieux les émissions
Le secteur est encore très loin d’une trajectoire à 1,5 °C, mais certains signes encourageants montrent que les promesses de la mode en matière de climat ne sont pas que des paroles en l’air. En particulier, les financements commencent à se concrétiser.
L’Apparel Impact Institute (AII) est en train de passer à la phase suivante du Fashion Climate Fund, qui prévoit de publier des critères pour le portefeuille de solutions climatiques et une stratégie pour l’utilisation des fonds. « Nous considérons 2023 comme une année cruciale », déclare Lewis Perkins, président de l’AII, pour mener des actions dans les six domaines définis dans le rapport Roadmap to Net Zero publié l’année dernière par l’organisation, notamment l’optimisation de l’efficacité énergétique et l’élimination du charbon dans la fabrication.
Les rumeurs de lancement d’autres fonds, tels que ceux de l’Agenda mondial de la mode, renforcent la confiance. « Il s’agit d’engagements importants avec des fonds importants », déclare Carrie Ellen Phillips, partenaire cofondatrice de la société de communication BPCM. Le financement a été lent à émerger en partie parce que ce n’est pas la forme d’investissement la plus attrayante pour les investisseurs traditionnels, dit-elle. « Ce n’est pas une chose où vous allez tripler votre argent en un an ou deux. La raison pour laquelle les gens ont besoin d’argent n’est plus : « Puis-je faire décoller mon idée ? ». C’est le passage à l’échelle. C’est ce qui se passe maintenant.
Les marques prennent également des mesures encourageantes. Kering s’est engagé à réduire les émissions absolues et pas seulement l’intensité des émissions. « 2023 sera l’année où l’on pensera à la valeur absolue des réductions d’émissions dans les Scopes 1, 2 et 3 », déclare M. Daveu (le PDG François-Henri Pinault a tenu les mêmes propos). Louis Vuitton, propriété de LVMH, s’efforce de réduire sa dépendance au fret aérien et d’augmenter son utilisation de biocarburant lorsqu’il a recours au fret aérien, afin de réduire les émissions liées au transport, selon la responsable mondiale du développement durable de la marque, Christelle Capdupuy. « Celui-ci est vraiment sur notre liste 2023. Nous devons avoir le bon produit au bon moment pour le bon client. Nous devons travailler ensemble avec les équipes de la chaîne d’approvisionnement pour identifier la bonne UGS à transporter par fret maritime. »
LVMH donne également la priorité à l’efficacité énergétique dans les magasins, selon la directrice du développement environnemental du groupe, Hélène Valade – ayant pris des mesures telles que le lancement d’un partenariat « sans précédent » avec un propriétaire chinois pour s’assurer que les espaces de vente au détail qu’il ne possède pas se conforment toujours à ses politiques de gestion environnementale, et prévoyant d’annoncer des partenariats similaires aux États-Unis et en Europe en 2023, ainsi que l’extension à toute l’Europe d’une politique d’utilisation restreinte de l’électricité dans les magasins, lancée en France l’année dernière. « C’est important car le magasin est un point de rencontre avec les clients. Nous sommes un leader dans le secteur du luxe », dit-elle. « Nous pouvons montrer l’exemple ».
Les fournisseurs, qui assument le travail de réduction des émissions, confirment qu’il s’agit d’une priorité de la marque. « Nous voyons trois domaines d’intérêt, et le numéro un, en haut de la liste, est celui des GES et de notre empreinte carbone », déclare Zaki Saleemi, vice-président de la stratégie, de la durabilité et de l’innovation chez le fabricant de jeans Crescent Bahuman au Pakistan, suivi par un intérêt croissant pour l’eau et l’utilisation de produits chimiques.
Réduire l’impact des produits chimiques et l’utilisation de l’eau
Après les énergies renouvelables et la réduction des émissions, la mode fait une place dans son agenda à la question largement oubliée de l’eau.
LVMH, par exemple, prévoit de mettre en place un nouveau pilier dans le cadre de son programme Life360. « Nous mettons à jour l’empreinte hydrique de la chaîne de valeur de LVMH et testons le cadre du Science Based Targets Network. Il nous aidera à définir ce nouveau pilier eau en [début] 2023 », explique Alexandre Capelli, directeur adjoint du développement de l’environnement du groupe. « Nous avons déjà quelques objectifs, mais nous voulons vraiment enrichir ce pilier. »
C’est un problème de premier ordre dont les fournisseurs disent entendre parler par les marques également, tant en termes de quantités utilisées que de qualité de ce qui est diffusé. Les marques ne paient toujours pas pour le travail de fond nécessaire à la réduction de l’impact qu’elles demandent, mais les fournisseurs tels que Saleemi leur attribuent la motivation nécessaire pour s’attaquer au moins aux fruits les plus faciles à cueillir, en matière d’efficacité du carbone et de l’eau. « Ce sont les marques qui nous ont incités à agir. C’est à elles que revient tout le mérite. La prise de conscience qu’elles ont contribué à créer nous a permis de réduire notre empreinte sur l’eau », explique-t-il.
Cependant, les types de technologies dont nous avons le plus besoin sont encore hors de portée, dit-il. Les systèmes de filtration les plus efficaces sont trop coûteux, et il n’existe pas encore de moyen de recycler l’eau dans les processus de fabrication des tissus – seulement de la nettoyer suffisamment pour l’utiliser à d’autres fins, par exemple dans les systèmes de chasse d’eau, ou pour le refroidissement ou l’agriculture. « Réintroduire l’eau dans la teinture des tissus – c’est très loin de la réalité », dit-il.
Approche holistique des matériaux durables
Cette année pourrait être l’année où l’approvisionnement en « matériaux durables » commence à être plus, eh bien, durable.
« Je ne pense pas que la plupart des gens se soient rendu compte, jusqu’à récemment, qu’ils s’enveloppaient tous les jours dans du plastique et qu’ils soutenaient Big Oil », déclare Caroline Priebe, fondatrice du Center for the Advancement of Garment Making (CAGM). « Au fur et à mesure que la prise de conscience des différents risques associés aux fibres synthétiques et aux produits chimiques augmente, je prévois une demande croissante pour les fibres naturelles – [et] des entreprises proposant des solutions biosourcées qui continueront à exploser. »
La capacité de ces entreprises à se développer repose toutefois sur une étape cruciale mais souvent négligée : l’adoption de la chaîne d’approvisionnement. Malgré la prolifération des technologies promettant de transformer les vieux textiles en nouveaux, Miran Ali, vice-président de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association et directeur général du fabricant Bitopi Group, affirme que la plupart d’entre elles n’offrent pas de solutions réalistes parce qu’elles sont trop coûteuses ou consomment trop d’énergie pour être durables, ou qu’elles comportent d’autres obstacles inhérents.
Pour Ali, trouver la bonne technologie pour son entreprise est une priorité cette année.
« Je ne vois pas beaucoup de technologies qui nous permettent de recycler les déchets postindustriels d’une manière compétitive. C’est encore une technologie naissante ; nous essayons de la faire passer à un autre niveau en termes de capacité et de volume », dit-il. « Ce sera le grand défi de 2023 : dans quelle technologie allez-vous investir ? »
Le recyclage de textile à textile n’est pas non plus la seule lacune qui subsiste sur la voie de la circularité. « Fermer la boucle est essentiel », déclare Saskia van Gendt, responsable du développement durable chez la marque de chaussures Rothy’s, qui travaille pour pouvoir recycler le fil des chaussures usagées en nouveau fil, et qui vise un lancement en 2023. « Mais nous devons aussi penser aux intrants. Nous avons besoin d’une réforme solide des produits chimiques, pour nous assurer que nous n’introduisons pas de matériaux toxiques dans le parcours circulaire. »
La politique passe au premier plan
La dynamique autour de la politique en 2022 devrait se poursuivre, avec l’espoir qu’elle obligera l’industrie à prendre en compte ou à accélérer certains des défis les plus difficiles.
« Je ne suis généralement pas une personne optimiste, mais j’ai un certain espoir dans l’espace politique », déclare Katina Boutis, directrice du développement durable de la marque de mode américaine Everlane. « J’ai l’espoir que nous verrons un mouvement sur des choses qui, pour beaucoup d’entre nous, devraient être des enjeux de table, et qui aujourd’hui sont entièrement volontaires, devenir obligatoires. »
Ce à quoi cela ressemblera est une question que beaucoup surveillent de près, notamment en Europe, où les responsables devraient publier les très attendues lois sur la diligence raisonnable et le programme d’empreinte environnementale des produits, entre autres ; et aux États-Unis, où un projet de loi fédéral et plusieurs lois d’État relatives à la mode ont été introduits ou adoptés au cours des deux dernières années.
« Je pense que nous continuerons à faire pression en faveur de politiques telles que la loi sur la mode de l’État de New York et la loi fédérale sur les tissus », déclare Mme Priebe de la CAGM, bien qu’elle ne s’attende pas à ce que les législateurs américains adoptent des projets de loi cette année. Sans cela, elle affirme que les émissions continueront à grimper « sans aucun doute ». « Je prédis et soutiens également l’élan croissant du mouvement syndical, ici et à l’étranger. Il n’y a pas de durabilité sans conditions de travail sûres et équitables et, comme l’affirme Roland Geyer [professeur d’écologie industrielle], investir dans la main-d’œuvre plutôt que dans les matériaux est en fait notre meilleure chance de réduire les émissions. »
Toujours absent de l’agenda
Alors que l’industrie est de plus en plus ambitieuse dans la fixation des objectifs de durabilité, sa tolérance au risque stagne – mais les objectifs élevés, par définition, nécessitent des actions audacieuses et des investissements profonds qui s’accompagnent souvent de peu de garanties.
Saleemi de Crescent Bahuman peut voir l’écart entre ce que les marques disent et les choix qu’elles font très clairement dans le denim qu’il fabrique pour ces marques tout au long de l’année.
« Ma consommation d’eau sur un jean est directement liée au lavage ou à la construction que la marque me dit de faire. Cela n’est pas repensé », dit-il. « Les marques ne sont pas, pour le moment, prêtes à prendre le risque de s’aliéner leurs clients. Personne ne veut faire ce premier pas. »
Si l’on ajoute à cela l’inflation économique, la guerre en Ukraine et les diverses autres crises mondiales qui se jouent, « il ne semble pas que l’industrie se sente en bonne position pour opérer des changements drastiques », estime Beth Esponnette, ancienne styliste et cofondatrice de la startup de denim personnalisé Unspun – ce qui pourrait conduire à la stagnation, à l’opposé de ce dont la planète a besoin. « Avec moins d’investissements, non seulement moins de marques prendront des risques sur les changements dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs de réduction de carbone de 2030, mais aussi moins de capital-risqueurs auront les fonds nécessaires pour investir dans des solutions qui nous aident à atteindre ces objectifs. »
La mode reste également obstinément concentrée sur les progrès incrémentaux, potentiellement au détriment de la vue d’ensemble. C’est formidable de voir la revente et les matériaux « durables » se généraliser, mais nous aimerions que le secteur s’attaque à des problèmes plus importants comme la surproduction, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les cycles de vie linéaires », déclare Mme Esponnette.
C’est sur l’impact net du secteur que Whitney McGuire, avocate et cofondatrice de la société de conseil communautaire Sustainable Brooklyn, souhaite que l’année à venir mette davantage l’accent. « Je veux que les émissions de niveau 3 fassent l’objet d’un suivi général. Je veux voir qu’il y a réellement une limite à ce que les gens sont prêts à faire pour maintenir leur activité », dit-elle.
Sur sa liste de souhaits figure également un espace pour d’autres voix dans un secteur si fortement dominé par les grandes entreprises mondiales. « Il y a des gens qui ont un talent incroyable, un sens des affaires incroyable, mais qui sont constamment négligés ou qui doivent abandonner leur métier pour simplement survivre. J’adorerais voir l’industrie investir davantage dans cette nouvelle génération de talents, notamment parce qu’ils sont si fortement axés sur la durabilité. »
Marie-Claire Daveu de Kering reste optimiste. « J’essaie d’être pragmatique. Nous avons les outils nécessaires. Nous savons ce qu’il faut faire. Maintenant, 2023 et 2024 sont les deux années clés à garder en tête. »
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